El sastre Daniel Day, también conocido como Dapper Dan, fue un pionero del streetwear cuando incorporó motivos de marcas de lujo al crear chaquetas de piel "bootleg" al adaptar bolsos de prendas de marca, lo que provocó una tendencia comercialmente exitosa. Finalmente fue demandado, su tienda cerrada y hoy, hemos cerrado el círculo con Gucci rindiendo homenaje a su creación original de los 80. Él aparece en NYT como resultado.

Es oficial, la industria del lujo se encuentra en una encrucijada: desde grandes conglomerados de relojes que luchan por encontrar su lugar hasta grandes marcas de moda que colaboran con pequeñas marcas contraculturales para la supervivencia y la relevancia, los Ejecutivos principales de la marca de lujo se encontrarán preguntando uno crucial pregunta: en una industria llena de herencia, tradición y clasicismo, ¿cómo se mira sin traicionar estos mismos valores? Más importante, ¿Cómo aseguran las marcas la supervivencia comercial al atraer a una generación más joven de compradores sin alienar a los viejos guardias?

Pero primero, necesitamos entender la definición del fenómeno que estamos a punto de explorar. ¿Qué es una hipebeast? Según el Diccionario Urbano, es una persona que sigue una tendencia a ser cool o con estilo. Una persona que usa lo que se promociona, recolectando ropa y accesorios con el único propósito de impresionar a los demás.

Nacido de la cultura del skate y surf de la costa este (es decir, californiana), Streetwear comenzó sus raíces con camisetas básicas y jeans que eventualmente se vistieron con logotipos gráficos y motivos promovidos por marcas como Japanese A Bathing Ape y Supreme. Por lo tanto, con la sinergia ahora obvia entre la marca de prestigio y el etiquetado prominente (si es satírico), uno Podemos empezar a entender por qué la mezcla de culturas entre la moda urbana y la alta moda era inevitable.

De Hatebeast a Hypebeast: pleitos y 30 años después, la cultura Streetwear ha superado a Louis Vuitton y Gucci

El 19 de enero de 2017, Guy Trebay opinó en el New York Times que "Tal vez Louis Vuitton debería haber mantenido enemigos con Supreme". Recordó una demanda en 2000 cuando Louis Vuitton demandó a Supreme con una orden de cesar y desistir cuando la etiqueta de streetwear falsificó el monograma Louis Vuitton en su tabla de skate. Poco sabrían que poco menos de 20 años después, Louis Vuitton entregaría voluntariamente su precioso ADN de marca y se uniría voluntariamente a la ropa de prestigio con la ropa de calle Devil-May-Care en su última colección de hombre Otoño Invierno 2017 de Louis Vuitton.

¿Apropiación cultural? ¿Guerra cultural? ¿O simplemente cultura simple? Una breve historia sobre la influencia de Streetwear en la moda

En la década de 1980, un diseñador de las calles de Harlem se hizo famoso por su aspecto de ropa de calle: Daniel Day, mejor conocido como Dapper Dan, era un sastre legendario que fabricaba piezas a medida para su clientela de rapero y atleta con logotipos de muchas de las grandes modas. marcas Sus diseños fueron tan populares entre los gustos de la velocista olímpica Diane Dixon (y otras celebridades de entretenimiento notables) que su boutique finalmente fue demandada en 1992.

Colección Gucci Cruise 2018. Imagen: Gucci instagram

26 años después, Gucci echó un vistazo a su colección Cruise 2018 que parecía haber sido arrancada de un diseño por el sastre de Harlem y muchos en Internet se apresuraron a atacar a la casa de moda, incluido el velocista Dixon para quien Dapper Dan había creado el famoso chaqueta de piel de manga hinchada con monograma Louis Vuitton (en lugar del Gucci Gs entrelazado).

"Denle crédito a @dapperdanharlem ¡Lo hizo PRIMERO en 1989!" - Diane Dixon en Instagram

En respuesta a la ira de Internet, Gucci emitió una declaración: el desfile de modas del crucero 2018 de "Gucci" nuevo Renacimiento "incluyó referencias a períodos de revitalización que abarcan muchas épocas diferentes, en particular el Renacimiento europeo, los años 70 y 80. La colección también vio la continuación de la exploración de la cultura falsa real de Alessandro Michele con una serie de piezas que se reproducen con el logotipo y monograma de Gucci, incluida una chaqueta de bombardero de manga corta de la década de 1980 en un homenaje al trabajo del famoso sastre de Harlem Daniel Día 'Dapper Dan' y en celebración de la cultura de esa época en Harlem ".

De hecho, Alessandro Michele lo había etiquetado en Instagram después de no ponerse en contacto con Dan en un pie de foto que decía: Dentro de la colección # GucciCruise18 de #AlessandroMichele, un look que celebra un estilo icónico de la cultura de la moda hip-hop de los años 80: una chaqueta de felpa con mangas hinchadas con monograma con motivo GG. El legendario sastre Dapper Dan @dapperdanharlem influyó en la tendencia al hacer tales piezas personalizadas para sus clientes raperos y atletas con logotipos de famosas casas de moda, incluida #Gucci. En un homenaje a Dapper Dan, esta chaqueta usada con jeans y un tocado de lurex está flanqueada con un tejido a rayas con bordados en punto de cruz, pantalones cortos de algodón y un vestido de georgette con detalles de trompe l’oeil.

Como EL "influencer" original (hoy, un término despectivo que describe a los "bloggers" de instagram aspirantes), la visión de Dan fue tan poderosa que en los 10 años que dirigió Dapper Dan's Boutique, se convirtió en una ordenada bolsa de prendas de Gucci, Louis Vuitton y Fendi que luego cortó y confeccionó en abrigos de piel a medida y trajes afilados. En el apogeo de su popularidad, Dan comenzó a ofrecer sus habilidades personalizadas para detallar automáticamente con servicios para marcar automóviles con los monogramas y logotipos de marcas de moda de lujo. Fue una mirada que viajó de boca en boca y anuncios ambulantes (sus clientes) que llamó la atención de los raperos a los personajes más desagradables: en un acto de verdadera contracultura, Dapper Dan se había apropiado de lujosos símbolos de riqueza para los consumidores. quien de otra manera no podría pagarlo (NYT tiene una excelente pieza de perfil en Daniel Day, échale un vistazo). Dicho esto, si bien parece que su estilo de arte "pirateado" eventualmente sería adoptado por gente como Balenciaga, Louis Vuitton y Gucci, la verdad es que el mundo de la moda a menudo ha encontrado inspiración en la calle.

Para el beneficio de Gucci, las lecciones de la historia no se pierden en ellos (como corresponde a una marca de herencia genuina), en lugar de demandar al artista de Nueva York Trevor "Trouble" Andrew por el olvido por vender artículos falsos de GucciGhost, Alessandro Michele cooptó al artista en el marca, lanzando GucciGhost como una colección cápsula en 2016. Para Cruise 2018, Michele de Gucci también superó a los piratas con faltas de ortografía poco fiables en sus falsos productos Gucci al adoptar la etiqueta "GUCCY" en productos genuinos de Gucci: ¿a qué van a ir los piratas? ¿hacer? ¿Demandar? Fue un movimiento increíblemente meta y sin lugar a dudas callejero; Hace 10 años, nadie hubiera pensado que una marca de moda sería capaz de ganar una pelea callejera.

Y, sin embargo, ¿por qué debería sorprender a alguien que el mundo de la moda haya encontrado inspiración y musa en las cosas cotidianas? En gran medida cíclica, la versión de Louis Vuitton de la bolsa de compras "China" (llamada así por los inmigrantes chinos que las usaban para transportar mercancías) en 2007 encontró una nueva interpretación en Balenciaga esta vez, controlando el mundo de la moda con su bolsa de compras tailandesa (comúnmente visto en Bangkok, los compradores en los diversos mercados tailandeses llevarían su ... entiendes el punto).

Foto izquierda: bolso de compras Louis Vuitton. Derecho; Bolso de compras "Chinatown" popularizado por inmigrantes chinos

2001: un curso de colisión entre Louis Vuitton y Streetwear

¿Cómo funciona un patrimonio malletier ¿Es que el fabricante de baúles se ha convertido en colaborador de una marca de ropa de calle infundida con la rebelión vanguardista de la cultura indie del skateboard? Despacio. En 2001, el entonces director creativo Marc Jacobs presidió una de las épocas más ajenas a Louis Vuitton en la historia de la maison. Jacobs comenzó a trabajar con diseñadores como Stephen Sprouse, Murakami y Yayoi Kusama para reinterpretar y ser creativos con los motivos distintivos de la marca. Hasta ese momento, cualquier alteración o "denigración" percibida del logotipo fue un gran no no de acuerdo con los principios de marca, pero Jacobs logró convencer a sus jefes y el resultado fue un Louis Vuitton renacido para un público más joven, ya no era el dominio de ricas damas blancas de ocio; Según los informes, Louis Vuitton ganó US $ 300 millones de la colaboración y la maison se dio cuenta: oye, si no está roto, ¿por qué arreglarlo?

Marc Jacobs con Murakami en el lanzamiento de Cherry World

El mundo de las cerezas de Takashi Murakami, una colaboración con Louis Vuitton

Kim Jones es probablemente el diseñador más influyente del que nunca has oído hablar. Manejar la calle y la alta moda con el mismo estilo no es un conjunto de habilidades que muchos diseñadores son capaces de hacer. Un entusiasta y coleccionista de ropa de calle, Jones, un graduado de MA de Central Saint Martins, reveló por primera vez su etiqueta homónima en 2003 con una colección inspirada en la cultura rave de los 90, el tipo de contracultura subterránea adyacente a la multitud de patinadores, asistentes a fiestas clandestinas. El año siguiente, Umbro de Kim Jones fue su incursión en la ropa deportiva, donde fue pionero en el concepto de "athleisure", un pilar importante de la filosofía de la ropa de calle: prendas destinadas al skateboarding y a la vida activa: zapatillas de deporte de diseñador y bombas de moda combinadas con estampados lúdicos y un toque urbano. a una vez vestimenta deportiva pasada de moda. En 2006, fue galardonado con el Premio al Diseñador de Ropa de Hombre del Año por el Consejo Británico de la Moda, con sus diversos looks: trajes con zapatillas de deporte, chándales deportivos y abrigos acolchados, fue telegráfico su pasión por la ropa de calle desde la calle hasta la alta moda. Cuando Kanye West lanzó la línea de ropa Pastelle en 2008, Jones también dirigió ese proyecto: los colores neón y el estilo, la firma de los sensibles al vestuario de Kanye fueron demostrados por Jones. Al igual que Dapper Dan, tener un artista de hip hop de la lista A vistiéndoteestilo son 100 puntos en el metro de la calle. Después de dejar su puesto como Director Creativo en Dunhill, Kim Jones se unió a Louis Vuitton en 2011. Allí desarrolló su hábil contacto con el punk, el bombo y la cultura al trabajar con Kiro Hirata, agregando un toque artesanal a la ropa de calle a través de la artesanía japonesa de parche de mezclilla oboro. La perspectiva internacional de Jones en la jet set con la infancia desde Botswana hasta Tanzania le permite la ventaja de una gran cantidad de motivos que las culturas afroamericanas encontrarían atractivas. Después de Hirata, Jones trabajó con Hiroshi Fujiwara, incorporando más elementos de streetwear en Louis Vuitton.

"Tomo el ADN de la marca y lo infundo con algo más para crear emoción, algunos críticos dicen que simplemente me estoy subiendo al carro, pero en realidad no lo soy, siempre ha sido parte de mi ADN". - Kim Jones al South China Morning Post

mrkimjones instagram: Louis Vuitton X Fragment próximamente @fujiwarahiroshi fotografiado por #pieterhugo

El debate crítico sobre la unión de la marca streetwear y la marca de lujo se calienta; por lo tanto, OFFWHITEBLOG decidió hablar con Mark Sabotage, un destacado artista de zapatillas de Singapur y aficionado al streetwear sobre el debate en torno al desenfoque de las líneas entre la calle y la alta moda.

"Solía ​​haber una línea clara entre el lujo y la calle que luego se volvió borrosa y ahora es casi inexistente. Con esta colaboración, ahora es evidente. Para mí, esta es una marca real en los libros de historia cuando la cultura de la calle subió al poder, al igual que el hip hop se convirtió lentamente en la banda sonora de la América blanca a principios de la década de 2000 y especialmente cuando se creó Eminem ". - Mark Sabotage, también conocido como SBTG

¿Entonces no crees que se está vendiendo? ¿No es esta cultura sobre la individualidad y la independencia (si no la rebelión)?

Supreme tiene más de 20 años de profundidad y las personas que en el comienzo de tales culturas crecieron para convertirse en alguien de poder en cualquier industria en la que se encuentren. Y creo que Kim Jones es parte de esta cultura. Entonces para mí, es una progresión natural.

El mundo está cambiando, se pasan los bastones y los jóvenes tienen más poder ahora que hace 20 años. Muchas marcas "antiguas" quieren proyectar una imagen más joven ahora.

Atrás quedó el color marrón de la firma Louis Vuitton y viene el esquema de color rojo distintivo de Supreme.

¿No beneficia esto a LV comercialmente y perjudica a Supreme en términos de credibilidad callejera?

Yo personalmente no me siento así. Solía ​​haber una línea clara entre el lujo y la calle que luego se volvió borrosa y ahora es casi inexistente. Con esta colaboración, ahora es evidente. Para mí, esta es una marca real en los libros de historia cuando la cultura de la calle subió al poder, al igual que el hip hop se convirtió lentamente en la banda sonora de la América blanca a principios de la década de 2000 y especialmente cuando se creó Eminem.

Entonces, esto no se trata de etiquetas de marca de personas ricas versus skaters callejeros no conformistas: esto es más como la evolución natural de dos culturas uniéndose, ¿nunca hubo una "guerra cultural" para empezar?

Sí, es mi observación desde que me convertí en parte de la cultura desde el día 1. Algunos consumidores pueden tomarlo personalmente y sentirse traicionados, pero en verdad, la historia sucede de todos modos con o sin su consentimiento. Kim Jones tiene una profunda cultura de la calle y ahora ha subido al poder y con él, el derecho a tomar las decisiones. El skate ha contribuido a la moda más de lo que todos piensan. Streetwear se burló del lujo de muchas maneras en los años 90, hizo parodias. El skateboarding es la génesis de muchas cosas, los zapatos Vans tienen raíces de skate y ahora el mundo los está usando.

Propio bolso de carga del Sr. Sabotage "Charlie 101" adaptado de una postal vintage y una bolsa Birkin.

Para tener una perspectiva del lado de la moda, OFFWHITEBLOG habló con Jasmine Tuan, directora creativa de Brandmama Pte Ltd y cofundadora de FrüFrü & Tigerlily para escuchar lo que piensa de la colaboración Louis Vuitton x Supreme.

Las marcas están jugando fuerte para mantenerse relevantes. - Jasmine Tuan, Brandmama Pte Ltd

¿A quién crees que se beneficia más? Louis Vuitton o Supremo?

Es similar a H&M x Margiela, Marni, Balmain; La colaboración es otra forma de crear exageración, zumbido de los medios que a su vez se convierte en exageración y ganancias.

Jasmine Tuan, directora creativa de Brandmama Pte Ltd y cofundadora de FrüFrü & Tigerlily; También fue Directora Gerente del ahora desaparecido pero críticamente exitoso Blackmarket

Pero si el objetivo es la ganancia, ¿qué le sucede al crédito callejero?

Para mantener cualquier marca, necesita dinero y flujo de caja. ¿Cuándo es la última vez que un fanático de Supreme compró un artículo de Supreme? ¿Cuándo es la última vez que un fanático de LV compró un artículo de LV?

Aunque ambas marcas tienen muchos seguidores, las personas podrían dejar de ir a una boutique de Supreme o LV para comprar su gama habitual o seguir su nueva colección, pero visitarían las marcas nuevamente para tal colaboración ya que hay una nueva razón para comprar algo nuevo y limitado

Algunos incluso lo ven como una inversión, ya que saben que los precios subirán y pueden obtener ganancias y retornos. Es un movimiento inteligente para despertar el zumbido de los medios y las ventas. Se ha comprobado que las ediciones limitadas funcionan: las colaboraciones de H&M Balmain, Marni, Margiela, Valentino están listas para el primer día. Hoy en día, las personas todavía los venden a un precio más alto, ya sea que se usen una vez o sean nuevos, simplemente porque ya no se puede obtener en el mercado.

Entonces, ¿todo el tema del desgaste de la calle "contracultural" es irrelevante? ¿No hay más rebelión? Las marcas han ganado?

Todavía existe y es muy relevante. Solo que algunos de ellos que todavía tienen mentes propias y no se ven afectados por las exageraciones de las redes sociales. Las marcas están jugando fuerte para mantenerse relevantes.

Louis Vuitton demandó a Supreme para detener la producción y venta de la tabla de skate LV. Es de destacar que en lugar de la paleta de color marrón, Louis Vuitton ahora ha adoptado la combinación de colores rojo de Supreme. Además, una cubierta original de 2000 Supreme LV acaba de venderse en eBay por $ 10,000. Batir eso con un palo.

La necesidad de atraer a la generación más joven no es exclusiva de la moda, la industria relojera también está experimentando agitación y renovación

De hecho, apuntar a la próxima generación (si no una generación más joven) de consumidores bien financiados no es un fenómeno exclusivo de la industria de la moda. La industria relojera también está saliendo de uno de los períodos más largos de contracción del mercado en la historia reciente.

En 2016, Patek Philippe hizo temblar las lenguas cuando lanzaron el "reloj Patek Philippe más improbable": el Calatrava Pilot Travel Time Ref. 5524. Según el CEO Thierry Stern, la nueva novedad estaba destinada a llamar la atención de una generación de nuevos consumidores de relojes que "no estaban interesados ​​en el reloj de su padre", aunque la marca atrajo algunas críticas por su estrecha similitud con la oferta de otro fabricante, el Calatrava Pilot Travel Time fue un éxito comercial, tanto así que este año, Patek Philippe lanzó la única edición limitada 5522A Pilot's Calatrava de Estados Unidos como parte de las celebraciones de la Gran Exposición de Arte de la Relojería. Y no se trata solo de Patek Philippe, marcas como Corum también están comenzando a atraer a un público más joven con divertidos relojes Bubble y colaboraciones con diseñadores.

La verdad es que, cualesquiera que sean las realidades comerciales en cualquier industria, siempre habrá un llamado a la claridad para la "honestidad" y un arraigo en la marca. Por ahora, en un mercado altamente cínico, no hay duda de que las colaboraciones son éxitos comerciales. Pero queda por ver si las colaboraciones son el camino a seguir, después de todo, todavía hay una demanda de autenticidad. Claro, habrá demanda de Supreme para los artículos de Louis Vuitton, pero hay una buena posibilidad de que sus aficionados al streetwear puristas que generalmente hacen cola fuera del buque insignia de Supreme en Nueva York no sean las mismas personas que hacen cola en las tiendas de Vuitton. Estos rebeldes hacen que un producto "publicitado" no publicitado en virtud de su poder como creadores de tendencias en lugar de seguidores de tendencias , ellos solos se erigen como templarios del concepto de credibilidad callejera.

Dicho esto, vivimos en una época muy singular en la que las grandes marcas han dejado de odiar a los hipebebes y los han aceptado; Sin embargo, el hypebeast está separado de una nueva criatura: la Hautebeast; Esta Hautebeast está en todos nosotros (al menos amantes de los artículos de lujo y productos de prestigio).