Se observa una operación minera ilegal de oro en las tierras bajas del Amazonas. Los mineros de pequeña escala se sienten atraídos por el área con la esperanza de un salario más alto, pero a menudo enfrentan condiciones abismales. El oro generalmente se amalgama con mercurio durante el proceso de minería informal en la región, que se descarga en el suministro de agua y el aire, envenenando a los peces y enfermando a las personas en el área. Perú es el mayor productor de oro en América Latina y el sexto más grande del mundo. Foto de Mario Tama / Getty Images)

El concepto de producir joyas sostenibles y socialmente responsables, donde los bienes no solo deben derivarse de fuentes de producción sostenibles, sino también ensamblarse a partir de mano de obra justamente remunerada, no es nuevo, sino que hasta hace poco era una contradicción práctica de los términos. Después de todo, la mayor parte del oro del mundo se extrae de minas a cielo abierto, donde grandes volúmenes de tierra se rastrean y procesan en busca de oligoelementos. Según el MIT, la minería a cielo abierto es una de las formas más comunes de minería, pero debido a que los minerales deseados a menudo solo están disponibles en pequeñas concentraciones, esto aumenta la cantidad de mineral necesario para ser extraído y, por lo tanto, lo convierte en el más dañino para el medio ambiente.

Los riesgos ambientales están presentes literalmente en cada paso del proceso de minería a cielo abierto. La minería de roca dura libera elementos radiactivos, minerales similares al asbesto y polvo metálico. Como resultado, estas mezclas de roca pulverizada y líquido, esencialmente “lodos de roca residual” pueden potencialmente filtrar elementos tóxicos y radiactivos en la roca madre.

Joyería sostenible: ¿contradicción o posibilidad?

La falta de precauciones, grandes cantidades de agua utilizada para el drenaje de minas, enfriamiento y extracción acuosa y otros procesos de minería, aumenta el potencial de altas concentraciones de arsénico, ácido sulfúrico y mercurio para contaminar el agua superficial o subterránea. Sal por lesiones, la escorrentía que contiene estos químicos también puede devastar la vegetación circundante. Peor aún, la calidad del aire también se ve comprometida por cientos de toneladas de mercurio elemental en el aire cada año. Y el oro sucio solo se está volviendo más sucio, como explica Alan Septoff:

"Lo que nos queda en la mayoría de las minas es mineral de muy baja calidad, con una mayor proporción de roca a oro", dijo Septoff, gerente de comunicaciones de No Dirty Gold en un comunicado a la revista Smithsonian en 2014, y continúa: "Hay no existe oro limpio, a menos que sea reciclado o vintage ". En efecto, esto hace que la energía requerida para extraer oro y también los desechos y la contaminación producidos en el proceso empeoren cada vez más.

Los desafíos de las joyas producidas de manera sostenible también aumentan exponencialmente cuando se considera que la mayoría de los accesorios de alta joyería también están hechos con piedras preciosas o diamantes, que se obtienen de la tierra a través de una variedad de procesos mineros similares, cada uno dañando el medio ambiente en varios grados.

Luego está, por supuesto, el elemento social: la película de Leonardo Di Caprio Diamante de sangre creó conciencia de que algunos diamantes pueden estar relacionados con abusos de los derechos humanos, financiación de las milicias y genocidio. Aunque el Proceso de Kimberley de 2003 se diseñó en torno al concepto de trazabilidad "asegurando que las compras de diamantes no financiaran la violencia de los movimientos rebeldes y sus aliados que buscan socavar a los gobiernos legítimos", reduciendo el porcentaje de gemas de conflicto del 15% en los años 90 a 1 % hoy, las muchas empresas que todavía están asociadas con "diamantes de sangre" gracias a las guerras en Angola, Sierra Leona y el Congo, todavía están prosperando.

Lo peor de todo es que existen complicaciones criminales inherentes con la trazabilidad exacerbada aún más por la subfacturación y otras manipulaciones ilícitas de ingresos reportados o la evasión fiscal excluidas de la definición de 'diamante de conflicto' que permite que el 99% de la industria de "diamante limpio" exista en gran parte porque la violencia real es en gran medida blanqueada o indefinida. El Proceso de Kimberley perdió gran parte de su integridad después de que Global Witness, un miembro clave, se retiró en diciembre de 2011. Por lo tanto, es muy probable que, para una buena mayoría, no exista un diamante ético, la mayoría de estas piedras podría ser cuestionable en el mejor de los casos y solo una minoría tiene una procedencia impecable.

Por lo tanto, una clasificación alta para la sostenibilidad equivale a casi inalcanzable para un joyero. ¿O es eso?

Cómo Tiffany & Co ganó la cuarta compañía estadounidense más sostenible en la Lista Anual de Barron

“La sostenibilidad se encuentra en el corazón de la marca Tiffany & Co., es tanto nuestro legado como nuestro futuro. La promesa de Tiffany al mundo es proteger su belleza, nutrir a su gente y llevar a cabo nuestros negocios con cuidado ". —Alessandro Bogliolo, director ejecutivo de Tiffany & Co.

Alessandro Bogliolo, CEO de Tiffany & Co, acaba de compartir que el joyero estadounidense subió de su posición de rango 16 en 2019 para convertirse en la 4ta compañía más sostenible en América según el Ranking Anual de Barron sobre sostenibilidad corporativa estadounidense.

Según Bogliolo, los valores de sostenibilidad están en el centro del joyero de 182 años porque "como creadores de belleza y cuidadores del mundo natural", se esfuerzan por alegrar a sus clientes.

Recientemente adquirido por LVMH, Tiffany & Co es un líder mundial de lujo y, como tal, viene la responsabilidad de la administración.En 2019, lanzaron la Iniciativa Diamond Source, identificando para sus clientes la procedencia (región o países de origen) de todos los diamantes recién obtenidos, registrados individualmente, y junto con sus socios, establecieron un nuevo estándar global para la minería responsable para la industria . No es solo el regalo de la belleza, sino también la plena confianza de que sus queridas joyas cumplen con los estándares líderes de la industria para la protección del medio ambiente, los derechos humanos y la transparencia.

Trabajando con PricewaterhouseCoopers LLP (PwC), Tiffany & Co se evalúa de forma independiente en cuatro métricas clave de sostenibilidad: trazabilidad de las materias primas, empleo y diversidad, concesión de subvenciones y emisiones de GEI y energías renovables.

Piedra de color en el literal en bruto

Aunque las cifras de 2019 no están disponibles de inmediato, OFFWHITEBLOG puede rastrear el aumento de Tiffany & Co en el 4to lugar en el Ranking Anual de Barron en la Compañía Más Sustentable en América a través de sus esfuerzos del Año Fiscal 2018: desde 1998, Tiffany & Co hizo un esfuerzo dedicado para obtener de manera responsable sus metales preciosos : oro, platino y plata.

En el año fiscal 2018, el 99% de los metales preciosos en bruto comprados por el joyero estadounidense directamente se podían rastrear hasta las minas en los Estados Unidos o de fuentes recicladas. Tiffany & Co ha estado aplicando prácticas líderes en la industria, como los criterios de las reglas de oro No Dirty Gold Golden de Earthworks para la extracción de oro responsable social y ambientalmente desde 2005. Combinado con protocolos robustos sobre minerales en conflicto para minimizar el potencial de financiamiento de conflictos armados y abusos contra los derechos humanos a través de Nuestra compra de oro. De hecho, el año pasado, Tiffany & Co comenzó a obtener pequeñas cantidades de metales extraídos artesanalmente a través de un proyecto piloto de los EE. UU. Diseñado para crear beneficios ambientales mientras practicaba técnicas de minería responsables.

"Desde 2008, [Tiffany] ha sido pionera en el activismo ambiental", dice Helen Mbugua, analista minorista de Calvert Research and Management. La firma de consultoría trabajó con Barron's para seleccionar a las 100 compañías más sostenibles en Estados Unidos y en el estudio de Calvert, Tiffany supera las normas de la industria en sus esfuerzos por rastrear diamantes hasta su origen y "para promover la protección del medio ambiente y los derechos humanos".

¿Pero qué hay de las piedras preciosas? Según las estimaciones, aproximadamente el 80% de las gemas de colores del mundo provienen de minas artesanales a pequeña escala que abarcan más de 40 países; haciendo que el trazado claro de los orígenes de una gema sea arduo, si no casi imposible. Utilizando protocolos estrictos para obtener aproximadamente 70 variedades utilizadas en las diversas colecciones de Tiffany, el joyero icónico está ayudando a establecer estándares de la industria que tengan en cuenta las realidades de la cadena de suministro, mientras busca aumentar la transparencia y la trazabilidad. En los territorios donde la transparencia está en duda y las violaciones de los derechos humanos son rampantes (por ejemplo, Afganistán y Myanmar), la decisión es mantenerse alejado de esas fuentes por completo. Estos estándares y mejores prácticas se comparten para promover cadenas de suministro de piedras preciosas responsables. Los asuntos de logística se respaldan a través de asociaciones industriales y filantropía donde la Fundación Tiffany & Co. apoya a una amplia gama de partes interesadas, desde mineros y comerciantes hasta cortadores y pulidores, para ayudar al sector de piedras preciosas a apoyar medios de vida sostenibles y su comunidad extendida.

Si bien Tiffany & Co. no posee ni opera ninguna mina de la que dependen sus diversas colecciones de joyas, es sin lugar a dudas que la compañía mantiene sus mejores estándares en su cadena de suministro al tiempo que se asegura de que sus proveedores estén alineados con esos valores y políticas. Además, Tiffany trabaja para promover el cambio más allá de sus propias operaciones, trabajando con organizaciones no gubernamentales (ONG) y la industria en general para crear un cambio positivo y prestar nuestra experiencia a través de iniciativas de múltiples partes interesadas para fomentar una minería más responsable, incluso lanzando la Iniciativa para la Minería Responsable Assurance (IRMA) en 2006, convirtiéndose en miembro fundador del Consejo de Joyería Responsable y como el primer joyero en aplicar las Reglas de Oro No Dirty Gold de Earthworks a partir de 2005.

En 2017, la compañía lanzó la colección Tiffany Save the Wild para ayudar a recaudar dinero y crear conciencia sobre la protección de los elefantes, expandiéndose al año siguiente para incluir rinocerontes y leones. El 100% de las ganancias benefician a la Red de Conservación de Vida Silvestre.

En última instancia, Barron's, en asociación con Calvert, descubrió que las empresas que se centran en operar de manera sostenible, cuidar a los empleados, crear una fuerza laboral más diversa y retribuir a las comunidades tienden a funcionar bien como inversiones. , en promedio, en 2019, superando el rendimiento del 31.5% del índice S&P 500 el año pasado.

Mbugua agregó que los clientes exigen más de sus empresas y tienden a favorecer a los que están más en línea con sus valores. El “riesgo de reputación” también es un factor que empuja a las empresas a observar de cerca sus prácticas ambientales y sociales. Si una empresa como Tiffany provenía de una mina poco ética, por ejemplo, probablemente perjudicaría las ventas, los sentimientos reflejan el propio Informe de lujo 2019 de OFFWHITEBLOG que estudia el análisis de las cuatro grandes consultoras.

Tiffany & Co. depende de las energías renovables para el 82% de su uso de energía, su junta es 50% femenina e incluso los trabajadores a tiempo parcial reciben beneficios.

Bride Of Chucky - Tiffany Transformation Makeup Tutorial (Abril 2024).