Cuando se trata del tema de la moda sostenible, las marcas multinacionales no son la única entidad responsable de garantizar un enfoque ecológico. Si bien es responsabilidad del fabricante crear de la manera más considerada con la humanidad y el medio ambiente, los consumidores tienen el mismo peso en ser conscientes de sus compras.

¿Es la moda sostenible una verdad o falacia plausible?

La evolución de los 21^{S t} El rápido sistema de moda del siglo, donde los diseños económicos se mueven rápidamente de la pasarela a las tiendas para conocer y crear nuevas tendencias, ha llevado a los sueños idealistas de moda sostenible cada vez más lejos. Desafiando los medios tradicionales de lanzamientos anuales de cuatro estaciones (otoño, invierno, primavera y verano), no es raro que los minoristas de moda rápida introduzcan nuevos productos varias veces a la semana, utilizando replicación, producción rápida y materiales de baja calidad en un intento mantenerse por delante de la competencia y estar a la moda.

Con alrededor de 52 "micro estaciones" al año, los minoristas de moda rápida producen al menos una nueva colección por semana, y en todo momento, están equipados con una gran oferta de mercancía almacenada. Si bien estos métodos evitan que las tiendas se queden sin diseños y los ayudan a parecer consistentemente “frescos”, sus objetivos son garantizar que los consumidores nunca se cansen de su inventario.

El ritmo de producción acelerado, junto con los bajos costos de venta minorista, inevitablemente conducen a una calidad de producto deficiente e inconsistente, que carece de longevidad y eventualmente será desechada o reemplazada por algo "más moderno" en uno o dos años. Si bien este es un modelo de negocio ígneo para garantizar una base de consumidores retenida, cada elemento que caracteriza a la "moda rápida" tiene graves consecuencias no solo para los trabajadores con exceso de trabajo y mal remunerados, sino también para el medio ambiente.

Como el principal contribuyente de contaminación de la industria de la moda, la moda rápida es responsable de al menos el 5% de las emisiones globales totales, con la industria de producción textil produciendo más emisiones que los vuelos internacionales y el transporte marítimo. Con 1.2 billones de toneladas de CO₂ producida por año, la producción textil se ubica fácilmente como una de las industrias más destructivas del mundo.

El 60% de todos los textiles se utilizan en la industria de la moda y una gran proporción de la ropa se fabrica en países que dependen de centrales eléctricas alimentadas con carbón como China e India, lo que aumenta la huella de carbono de cada prenda. Además, como consecuencia de la producción, la investigación ha revelado que en los Estados Unidos, cada año se arrojan aproximadamente 11 millones de toneladas de ropa, llenas de plomo, pesticidas y una cantidad innumerable de productos químicos.

Stella McCartney es una de las numerosas marcas que trabajan por la moda sin crueldad, sin piel y lista para usar, tanto para hombres como para mujeres. Al remodelar la moda desde el comienzo de los años 90, Stella es conocida por crear prendas modernas que exudan confianza natural, utilizando cachemira rediseñada y lana de origen ético, algodón orgánico y textiles reciclados. En 2014, la marca lanzó un sencillo sistema de etiquetado de cinco pasos para ayudar a los consumidores a cuidar y prolongar la vida de sus prendas a través del cuidado atento de las prendas. Este sistema, titulado "Clevercare", tenía como objetivo minimizar el desperdicio del consumidor, teniendo en cuenta la huella de carbono potencial de la marca en cada punto de la vida del producto. Stella McCartney es miembro oficial de la Ethical Trading Initiative y ha colaborado activamente con varias organizaciones sin fines de lucro y de conservación del medio ambiente, como Wildlife Works y Parley for the Oceans.

Gran grupo internacional de lujo francés, Kering también está avanzando para ser sostenible. En septiembre de este año, Kering se comprometió a convertirse en carbono neutral dentro de sus propias operaciones y en toda su cadena de suministro. Bajo el control del conglomerado, la promesa incluye las marcas de lujo Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta y Alexander McQueen, entre otros. Con el objetivo de compensar las emisiones anuales de gases de efecto invernadero de todo el grupo a partir de 2018, Kering planea trabajar para evitar y reducir su huella ambiental en un 50% para 2025.

Revelando su intención de comprar créditos de compensación de carbono de REDD +, una iniciativa internacional que apoya proyectos de conservación forestal en países en desarrollo, por cada unidad de carbono que no elimina, junto con Gucci, Kering logrará sus objetivos de sostenibilidad a través de los mejores proyectos verificados de REDD +. que conservan los bosques críticos, la biodiversidad y apoyan los medios de vida de las comunidades locales.

A pesar de las importantes iniciativas de marcas reconocidas, los críticos y expertos han acusado a la industria de ofrecer a los consumidores y a los medios un mero "servicio de labios", al tiempo que cooptaron la frase como una estratagema de marketing para cambiar más productos sin generar un cambio real.

De todas las medidas establecidas, los desfiles “neutros en carbono” han ganado una gran tracción, comenzando con el show de Gabriela Hearst en la Semana de la Moda de Nueva York, seguido por Burberry en Londres y Gucci en Milán.Sin embargo, según la experta sénior en el grupo de indumentaria, moda y lujo de McKinsey, Saskia Hedrich, que trabaja estrechamente con las marcas en estrategia, optimización de abastecimiento, comercialización y sostenibilidad: si bien hay una falta de criterios objetivos para calificar la sostenibilidad de la moda, el uso de materiales reciclados o El compromiso de convertirse en carbono neutral no necesariamente hace que una marca sea sostenible. Por ejemplo, reducir el uso de plástico de un solo uso es solo un elemento de sostenibilidad, no hace nada por el aspecto humanitario en el que al 90% de los trabajadores de la confección en todo el mundo se les niega el poder de negociación sobre las condiciones de la fábrica, los salarios o su propia salud y seguridad.

La ex editora de moda del Financial Times y la recién nombrada directora de moda y directora del New York Times, Vanessa Friedman, se enfrentó a las falacias de la moda sostenible en su discurso en la Cumbre de la Moda de Copenhague, en abril de este año. Al señalar las contradicciones de la frase de dos palabras, Friedman disipó la moda sostenible como un mito falso y pretencioso: “Por un lado, la industria de la moda está bajo la presión de ser nueva, por el otro es el imperativo de mantener. Si los junta, se repelen entre sí, como los extremos opuestos de un imán ".

Instando a los oyentes a reducir activamente el consumo a través de la recopilación de un guardarropa sostenible: cambiando la moda rápida por prendas y accesorios de mayor calidad con diferentes estilos, que se pueden mezclar y combinar varias veces para crear trajes nuevos. Sus soluciones se alinean con la marca de moda ecológica, Asket, una marca activista con la única y lenta misión de crear ropa con longevidad. El nombre Asket, que se traduce como "Una persona que lo hace sin extravagancia y abundancia", es feliz para la marca que cree en la fabricación consciente, los derechos laborales justos, el material natural y las prendas duraderas.