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Minimalismo vs maximalismo en tiendas de lujo. ¿Qué tendencia se adapta mejor a China?

Minimalismo vs maximalismo en tiendas de lujo. ¿Qué tendencia se adapta mejor a China?

Marzo 4, 2024

My Things- Book Keeping por Hong Hao. Hong es un artista chino famoso por sus obras maximalistas.

Prólogo del Editor: El minimalismo es una tendencia artística y cultural popular. Al igual que el ascenso de Marie Kondo, es uno que va y viene, al igual que los pantalones cortos de mezclilla. El maximalismo es una contrarreacción. Obviamente, trabajo en los medios de comunicación y estoy muy consciente de un mundo saturado de carteles de neón, anuncios llamativos y podcasts en vivo: no soy reacio al minimalismo ni estoy particularmente perturbado por el maximalismo; Todo lo que insto es que lea esta pieza contribuida con una mente abierta porque abrazar el maximalismo no significa sucumbir al "ruido", sino que también podría significar evolucionar para abrazar el caos y prosperar a pesar de ello.

Minimalismo vs maximalismo en tiendas de lujo. ¿Qué tendencia se ajusta mejor al consumidor chino?

Después de la Gran Recesión y una década de desaceleración económica, alto desempleo y una disminución de la actividad económica, el sector financiero finalmente está prosperando y el ingreso familiar promedio está en aumento. Las circunstancias económicas tienen un profundo impacto en nuestros hábitos de gasto y los minoristas de indumentaria han estado luchando con los resultados del declive económico. Durante una década, la confianza del consumidor disminuyó debido a la quiebra o venta de instituciones financieras destacadas como Lehman Brothers y Washington Mutual, mientras que las marcas de lujo se quedaron sin aliento porque entendieron que su resistencia depende de la continuidad de las instituciones financieras. Según Bain & Company, el mercado de artículos de lujo cayó "10 por ciento en los Estados Unidos y 8 por ciento en todo el mundo en 2009". Pero no solo los consumidores sintieron la presión de pagar montones de billetes. Los grandes minoristas también estaban luchando debido a sus propios pasos en falso y al desafiante panorama minorista. En los años que permanecen en la historia como la era del Apocalipsis minorista, compañías como J. Mendel (2018), Carven (2018), BCBG Max Azria (2017), Yohji Yamamoto (2009), Escada (2009), Christian Lacroix (2009), Gianfranco Ferre (2009) y Bill Blass (2008) se declararon en quiebra, mientras que J. Crew, JC Penney y Bloomingdale's tuvieron que cerrar tiendas.


Yohji Yamamoto, el diseñador japonés famoso por sus creaciones minimalistas, sucumbió a la crisis económica mundial y se declaró en quiebra en 2009

Durante los años de recesión, incluso los consumidores con ingresos más altos tuvieron que adaptar sus hábitos de gasto, y esto provocó una disminución crítica en las ventas. A medida que los consumidores se adaptaban a la nueva situación, las casas de moda siguieron su ejemplo al proponer más colecciones básicas y moderadas. En 2008, en el apogeo de la Gran Recesión, Hope Greenberg, directora de moda de la revista Lucky, señaló que "no se siente bien mostrar cosas que son demasiado opulentas o llenas de lujo, a la luz de todo lo que sucede en el mundo". ", Mientras que para Miuccia Prada el minimalismo se convirtió en una opción atractiva" porque probablemente ha habido demasiado glamour y desnudez evidentes en la moda ". Al mismo tiempo para Sally Singer de Vogue, las cosas estaban claras. El mundo estaba pasando por momentos problemáticos y esos eran "tiempos muy inestables". Ella dijo que "los diseñadores de moda son receptores; tienen antenas refinadas y sale a la pista ”. Debido a esto, una estética minimalista y elegante se convirtió en representativa de esa década. El estilo de la calle era menos experimental, definido por una paleta de colores restringida, donde los básicos del vestuario, como camisas blancas crujientes y jeans, se convirtieron en básicos de la moda. Los compradores de lujo optaron por diseños discretos en lugar de mostrar su riqueza a través de excesos, ornamentación y logotipos.

¿Están correlacionados el abrazo del maximalismo y el resurgimiento posterior de Gucci?


El ascenso del minimalismo

Fue la década de Phoebe Philo en Celiné, el surgimiento de Apple y sus tiendas ordenadas, el regreso del padre del minimalismo de los años 90, Helmut Lang, y el ascenso de diseñadores que atrajeron el anonimato deliberado como Comme des Garcons y Jil Sander. Pero después de una década de restricciones y elegancia sutil, la moda retomó la frivolidad, el materialismo, la exuberancia, los colores intensos y los diseños ornamentados. Gracias a los matrimonios transnacionales, las naciones multiétnicas, la economía fuerte, el recién elegido presidente de los Estados Unidos y su ideología maximalista, y el surgimiento del nuevo súper consumidor en China, el maximalismo se hizo cargo. Este fenómeno ruidoso y colorido tomó por asalto las pasarelas internacionales. Una tendencia alegre y ecléctica, perfecta para la era de "InstaAge", hizo posible el retorno del maximalismo. Diseñadores locales como Johanna Ortiz, Monique Lhuillier y Leal Daccarett fueron catapultados en el centro de atención gracias a sus estilos ornamentados pesados, una pasión por los volantes y el amor por los colores llamativos. Ser discreto ya no era una opción, ya que todo el mundo gritaba con fervor por el optimismo y la individualidad. El rosa milenario estaba en tendencia en todas partes mientras el público de la moda adoptaba una filosofía inclusiva. Anna Sui, Dolce & Gabbana, Peter Dundas y Roberto Cavalli revivieron el mantra de más es más y nos dieron una estética llamativa y envolvente. En el mundo de lujo, el patrón del movimiento de resurgimiento maximalista se convirtió en el director creativo de Gucci, Alessandro Michele.Sus diseños expresan individualismo, extravagancia y excentricidad, y Kering renovó la marca bajo el equipo de Marco Bizzari- Alessandro Michele. Debido al nuevo modelo de liderazgo, Gucci se convirtió en la marca más vendida en la cartera de Kering. Según el estado de resultados anual de Kering en 2018, Gucci rompió récords al tener un "crecimiento excepcional de hasta 36.9%" e ingresos que superaron los € 8 mil millones. La región de Asia y el Pacífico tuvo una cifra de crecimiento del 45,0%. En general, esto muestra que incluso si la desaceleración económica de China es alarmante para las casas de lujo, el grupo Kering no pierde impulso. El éxito de Kering y Gucci tiene mucho que ver con su comercialización para los millennials chinos y los consumidores de la Generación Z. Los "clanes Moonlight" (jóvenes consumidores chinos que gastan todo su salario en artículos de lujo) son conocidos por su apetito por los productos de lujo y la nueva dirección creativa de Gucci responde a sus necesidades. Debido a los notables avances tecnológicos y al uso de plataformas de redes sociales, esta generación ha adoptado una forma más visual y sensorial de maximalismo. Estos nativos digitales construyen y expresan su moda e identidad social a través de atuendos elaborados y tratan de eclipsar a sus compañeros adquiriendo las últimas prendas y accesorios. Su búsqueda continua de novedad los empuja a consumir moda y tendencias a una velocidad irrazonable. Una vez que llenan su guardarropa con lo básico (por ejemplo: Louis Vuitton Neverfull, Chanel Boy Bag y Hermès Birkin) se mueven hacia piezas nuevas y fugaces. Esta tendencia maximalista tiene sus raíces en el ascenso de China como potencia económica, militar y política.

Nativa de Guangzhou, la etiqueta homónima de Vivienne Tam adopta el maximalismo

Tendencias maximalistas chinas

Según The Diplomat, el "nuevo espíritu de maximalismo" de China está "alimentado por la creencia de Xi en un renacimiento de China" que es una desviación de la "advertencia de Deng Xiaoping" de "mantener un perfil bajo" (taoguang yanghui, 韬光养晦) "(). A medida que China se eleva al estatus de una gran potencia global, expandiendo su esfera de influencia, los consumidores chinos se vuelven nacionalistas y orgullosos de sus raíces culturales. La etiqueta “Hecho en China” ya no es poco agradable o sinónimo de productos baratos y de baja calidad. Los símbolos culturales, los estampados expresivos (dragones) y los colores fuertes (rojo y amarillo) que simbolizan la identidad específica del consumidor chino se convierten en declaraciones de moda contemporánea. Esta audacia y exuberancia se traduce también en la moda, donde en lugar de mensajes subestimados, los diseñadores proponen diseños eclécticos y vanguardistas. El ADN innovador y experto en tecnología de China también está alimentando la experimentación. En 2017, la empresa china PEAK Sport presentó la primera bota de baloncesto impresa en 3D del mundo y mediante el uso de la computación en la nube, la robótica y las tecnologías de vanguardia, los fabricantes locales han mejorado sus capacidades de fabricación digital. Además, existe el plan "Hecho en China 2025" (MiC2025) con su ambicioso plan. Desde la IA hasta la tecnología de impresión 3D, el sector de fabricación del país se revolucionará con el uso de máquinas y robots computarizados de alta gama. Este plan de cambio de juego tiene el potencial de interrumpir el sector de lujo y China comprende muy bien su ventaja competitiva. Además de esto, las empresas de propiedad extranjera con un potencial potencial de gran alcance apuntan a las capacidades de China a medida que llevan sus productos y servicios innovadores al mercado asiático. Por ejemplo, Allbirds Inc, la startup californiana de zapatillas que tomó por asalto a Silicon Valley, está abriendo las primeras tiendas en China y se está asociando con Alibaba para vender zapatos en la plataforma Tmall. Según Tim Brown, cofundador y cofundador de Allbirds, la compañía está ansiosa por llevar la "sensibilidad de diseño y la innovación de materiales naturales de primera calidad a China". Allbirds es una de las nuevas empresas extranjeras que espera dejar una marca en China. Estos matices han dejado una huella en la industria minorista china, cambiando el enfoque artístico hacia el maximalismo. Además, el deseo de emoción, conectividad y euforia han llevado a la moda china a una era de opulencia y sobrecarga sensorial. Estos matices han dejado una marca en la industria minorista china, cambiando el enfoque artístico hacia el maximalismo. Además, el deseo de emoción, conectividad y euforia ha llevado a la moda china a una era de opulencia y sobrecarga sensorial. Particle Fever, Vivienne Tam y Christine Lau rechazaron la simplicidad en favor de una mezcla de elementos excéntricos y audaces.


Fiebre de partículas TMall Show, China

Particle Fever es una marca de atletismo de lujo que es contemporánea debido a su enfoque moderno de la comodidad y el estilo. Los diseños coloridos son perfectos para las chicas chinas a las que les gusta la apariencia de "modelo fuera de servicio". Los estampados llamativos y los colores potentes representan una celebración del maximalismo, siendo la opción ideal para aquellos que optan por la ropa deportiva en lugar del glamour de la vieja escuela. Nativa de Guangzhou, Vivienne Tam es la reina de la autoexpresión y la distinción. Para Tam, el mantra "más es más" encaja como un guante, y adopta gráficos y tonos fuertes con una facilidad que hizo que Vogue afirmara que The Color of Love Collection fue "una explosión alegre de estampado y color". Christine Lau tiene que ver con los estampados no convencionales y los diseños originales. Sus prendas son atrevidas y de moda, muy en línea con la estética Manga.

A medida que los diseñadores locales se vuelven menos restrictivos y más experimentales, refuerzan un mantra maximalista que atrae a los jóvenes consumidores chinos.Por otro lado, los jóvenes consumidores reflejan esta corriente en las tendencias de estilo urbano que se vuelven más visionarias y exageradas. La relación simbiótica entre las estrellas del street style y los diseñadores locales ha contribuido al cruce de streetwear y al renacimiento de logotipos llamativos. Dadas estas circunstancias, no sorprende que los millennials chinos hayan dejado los días del minimalismo discreto en el pasado.

Sobre la autora: Adina Laura Achim es una Campeona del Cambio de las Mujeres de las Naciones Unidas para el Cambio, autora publicada, periodista y ejecutiva de Relaciones Públicas. Su trabajo editorial apareció en algunas de las publicaciones de moda y estilo de vida más famosas del mundo: Style South China Morning Post, Jing Daily, L'Officiel, Cosmopolitan, Buro 24/7, Grazia, Society Magazine, Fashion TV, ZINK Magazine) y ha sido traducido al inglés, rumano, español, esloveno, búlgaro, armenio y ruso.

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