Expedición a bordo del superyate "Latitude", explorando el Ártico noruego

Después de dos pasajes consecutivos a través del famoso Pasaje del Noroeste en 2014 y 2015, quedé fascinado por la maravilla de las regiones árticas. Solo había escuchado sobre el archipiélago de Svalbard, pero cuanto más leía y aprendía sobre él, más me decidí a pasar al menos un verano más en el Ártico, pero esta vez, el Ártico noruego.

Abordamos Latitude el 8 de julio de 2016 en Estocolmo, Suecia, y después de un breve crucero a Copenhague, donde recogimos a un par de invitados, navegamos a Bergen en el suroeste de Noruega. Desde Bergen tomamos el resto del mes de julio para navegar lentamente por la costa oeste de Noruega, explorando fiordos como el fiordo Geiranger y el Trollfjord, hasta el archipiélago de Lofoten, conocido por su paisaje distintivo con montañas espectaculares que conducen a bahías protegidas. y hasta Tromsø en el norte de Noruega. Tromsø es conocido como el centro cultural sobre el Círculo Polar Ártico y es un destino popular para ver la aurora boreal.

Después de unos días en Tromsø, partimos para cruzar el Océano Norte hacia el archipiélago de Svalbard, también conocido como Spitzbergen. En el camino a Svalbard, nos detuvimos en una pequeña isla llamada Bjørnøya, también conocida como Bear Island. Bjørnøya es un santuario natural de aves con altos acantilados donde encontrarás colonias de anidadores de Auks, Kittwakes de patas negras, Guillemots y Frailecillos. Bjørnøya rara vez, si es que alguna vez, es visitada por barcos que pasan y no hay viajes turísticos a Bjørnøya. Sin embargo, sí encontramos los restos de un bote de pesca ruso cuya tripulación había estado de fiesta, luego se emborracharon y pusieron a tierra su bote, que ahora es una parte permanente de la isla.

Después de una parada de dos días en Bjørnøya, principalmente debido al clima, salimos hacia Svalbard y su ciudad principal de Longyearbyen, donde llegamos el 3 de agosto. Longyearbyen es considerada la capital de Svalbard, y con una población de poco más de 2,000, es definitivamente El centro de actividad dentro del archipiélago. Hay museos, buenas tiendas, galerías y una buena infraestructura para apoyar las actividades turísticas. Es bastante notable, considerando el tamaño de la población. ¡Incluso hay un restaurante con estrellas Michelin y un pub calificado como el sexto mejor bar del mundo! La temporada alta debe ver muchos turistas.

Algunas semanas antes de llegar allí, nos pusimos en contacto con Jason Roberts, que vive en Svalbard y que ha trabajado con Sir David Attenborough durante los últimos 30 años para producir documentales como Frozen Planet, Human Planet, etc. Jason fue de gran ayuda. y sugirió que llevemos a uno de sus colegas, Einaar, un joven noruego, para el viaje. Esta fue la mejor decisión que tomamos porque el conocimiento de Einaar sobre el archipiélago y su vida silvestre era indispensable. Como una ventaja adicional, tenía una personalidad encantadora y se llevaba bien con todos a bordo. Para cualquiera que esté planeando visitar el Ártico, recomiendo contactar a Jason Roberts Productions en Svalbard.

Tuvimos algunos invitados que tuvieron que dejarnos el 9 de agosto, así que dividimos el plan de crucero en dos partes. El primero fue un crucero de cinco días por la costa oeste del archipiélago y de regreso a Longyearbyen. La segunda fue una circunnavegación en sentido antihorario de 17 días de todo el archipiélago, que incluyó un viaje lateral a una isla muy poco visitada (nos dijeron que éramos el tercer barco que visitaba) llamada Kvitøya y una breve visita hasta el hielo del Ártico. paquete al norte de 81 grados de latitud norte.

El primer día nos llevó al Krossfjord en el Parque Nacional Spitzbergen del Noroeste. El Krossfjord tiene 30 km de largo con varias ramas, paisajes espectaculares con numerosos glaciares y muchos sitios de excursiones atractivos. Pasamos el día explorando varios fiordos vecinos, el Möllerfjorden, Mayerbukta e incluso logramos subir a un iceberg flotando en la rama Fjortende.

Desde el fiordo de Kross, navegamos hasta el fiordo de Magdalene, que corta unos 10 km directamente hacia la costa. Este fiordo es generalmente accesible durante todo el año y fue popular entre los balleneros en el siglo XVII. Tiene una bahía, Trinityhamna, protegida por la península de Gravneset, que proporciona un buen refugio para visitar barcos. En 1977 un montañero austríaco fue asesinado por un oso polar en el fiordo de Magdalene y aquí es donde también vimos un gran oso polar macho, claramente descansando en su viaje hacia el norte, donde la bolsa de hielo se había retirado. Hicimos un viaje en la licitación a Amsterdamøya, que lleva el nombre de los balleneros holandeses, donde vimos a un gran grupo de Morsa tomando el sol.

La siguiente parada fue el Raudfjord, el primer fiordo hacia el este mientras sigue la costa norte de Spitzbergen desde la esquina occidental. Tiene unos 20 km de largo con una serie de bahías laterales con glaciares y aguas poco profundas. Tomamos la licitación y aterrizamos en Alichamna, donde caminamos durante unos 14 km por terreno muy rocoso al otro lado del fiordo, donde encendimos una gran hoguera con madera a la deriva antes de que la licitación llegara y nos recogiera. ¡Todos dormimos muy bien esa noche!

El 7 de agosto, fuimos a Trygghamna y llevamos la licitación a Alkepynten con sus espectaculares acantilados de 100 m de altura, ideales para anidar colonias de aves. Fuimos allí para ver si podíamos encontrar y fotografiar al zorro ártico, conocido por quedarse en la base de los acantilados para atrapar a cualquier joven Guillemots o Auks que intente su primer vuelo, ¡pero que no logran llegar tan lejos como al mar!

Estas aves brindan la última oportunidad para que los zorros guarden algo de comida para el invierno.Desafortunadamente, no vimos ningún zorro ese día, aunque nos encontramos con bastantes renos.

El último día, antes de regresar a Longyearbyen para dejar a algunos invitados que partían, nos detuvimos en Pyramiden, una ciudad desierta originalmente construida por los rusos para una operación de extracción de carbón. Cuando la minería del carbón se volvió antieconómica, simplemente abandonaron esta ciudad en 1998 y ahora se erige como una ciudad fantasma pero con un hotel operativo con seis rusos que viven allí. De hecho, fuimos y tomamos un trago de vodka ruso en el bar. Desde Pyramiden visitamos un glaciar cercano donde pudimos subir y caminar a través del cuerpo del glaciar en un canal de agua derretida. Es una experiencia bastante única ya que uno está rodeado por un túnel azul hielo de hielo glacial. Desde el otro lado, logramos llegar a la cima del glaciar desde donde obtuvimos algunas buenas imágenes y fotos de drones.

Después de que nuestros invitados se fueron el 9 de agosto, nos quedamos en Longyearbyen durante un par de días porque el clima en la costa este del archipiélago, hacia donde nos dirigíamos, se había vuelto desagradable. En Longyearbyen hicimos algunas caminatas, visitamos los museos árticos, hicimos algunas compras y probamos todos sus restaurantes.

Salimos de Longyearbyen el 11 de agosto a las 7 pm y llegamos a Bellesund a la 1:30 am. Bellesund es la entrada a un sistema de fiordos con varias ramas que se extienden hasta 80 km tierra adentro. Hicimos una larga caminata a dos cabañas de caza en Camp Milar. Este fue nuestro día de suerte porque, además de muchos renos y algo de acción con dos Pinchos que constantemente nos atacaron a nosotros y a nuestro avión no tripulado, también nos encontramos con una madre zorra ártica con tres cachorros. Pasamos varias horas fotografiándolos a ambos con nuestras cámaras y el dron.

El 13 de agosto navegamos a Hornsund, el fiordo más meridional del archipiélago de Svalbard y algunos piensan que es el más hermoso. Tiene ocho grandes glaciares con frentes de parto respaldados por algunas montañas muy impresionantes, incluida Horsundtind, la tercera montaña más alta del archipiélago. La combinación de picos y glaciares proporciona algunos paisajes espectaculares. Tomamos nuestra oferta y visitamos glaciares en Bergerbukta, Brepollen y Storbreen y caminamos hacia una increíble formación de rocas que solo se pueden describir como un Stonehenge ártico. En el camino vimos más renos y un zorro.

Al día siguiente, estábamos planeando ir a la isla de Edgeøya, que tiene algunos acantilados de anidación de aves donde se sabe que los osos polares escalan cuando la comida es escasa, para comer los huevos y los polluelos de los nidos. Desafortunadamente, el clima era malo y no hubiéramos encontrado un anclaje seguro en Edgeøya, así que lo saltamos y fuimos a Barentsøya y Dorstbukta, donde vimos a dos osos polares caminando por la orilla.

Uno de los momentos más memorables del viaje fue la visita a Viberbukta y el viaje a través de todo el hielo impetuoso hasta el enorme glaciar Brassvell, que es parte de un sistema glaciar que consta de 170 km de acantilados de hielo. Tenía varias cascadas enormes que salían de la cima del glaciar, lo que creaba una vista realmente inolvidable.

El 16 de agosto comenzamos a dirigirnos a la "Isla Blanca", Kvitøya, pero en el camino decidimos hacer una parada en el extremo norte de Storøya. Estas dos islas son los puntos más remotos del archipiélago, de los cuales Storøya, la isla más pequeña, tiene solo 40 km2 de área. Llegamos a las 9:30 pm y salimos a explorar un poco con la licitación. Resultó que fue muy oportuno porque vimos dos osos polares y uno de ellos bastante cerca de una morsa. Fue muy interesante, no volvimos a Latitude hasta después de las 3 de la mañana. Esa era la ventaja del sol de 24 horas, podíamos hacer lo que quisiéramos, en cualquier momento que quisiéramos. Pasamos un día extra en Storoya antes de continuar a Kvitøya. Aproximadamente el 99 por ciento de Kvitøya, que tiene una superficie de 700 km2, está cubierta con una capa de hielo y solo hay tres porciones muy pequeñas que están libres de hielo. Hicimos nuestra primera parada en Andréeneset, uno de los puntos sin hielo, pero había demasiado oleaje y, aunque vimos algunas morsa y un oso polar muerto, nos dirigimos al extremo noreste de la isla a Kræmerpynten donde Pasé dos días.

Mientras que en Kvitøya, hicimos un poco de senderismo y exploración con la oferta. Había mucho hielo impetuoso en el agua y muchas madres morsa con sus bebés pequeños. También vimos cuatro osos polares (¡dos de los cuales nos acecharon cuando caminábamos por el glaciar!) Y también tres osos polares muertos. Los osos murieron de hambre o quizás por heridas sufridas mientras intentaban atacar a las morsas. Las madres morsa con crías pueden ser muy peligrosas y atacarán y herirán o matarán a los osos polares. Al final de una caminata, cuando subimos a la cima del glaciar, bajamos a una de las áreas sin hielo en Kvitøya y encendimos una hoguera. Era tan agradable y cálido con un cielo azul, que decidimos cenar en una barbacoa junto a la hoguera. El chef tomó el bote para regresar a Latitude para obtener la comida y los suministros y, mientras lo esperábamos, un gran oso polar macho apareció muy cerca de nosotros. Aparentemente salió del agua del otro lado donde probablemente había estado tratando de cazar morsa o focas. Se puso bastante curioso y comenzó a acercarse a nosotros, así que tuvimos que abandonar nuestros planes para la cena de barbacoa. Él brindó algunas buenas oportunidades para tomar fotos durante la siguiente hora más o menos y luego volvimos a Latitude, mientras subía el glaciar en casi exactamente el mismo camino que habíamos tomado al descender. Kvitøya fue claramente el punto culminante del viaje y lamentamos dejarlo, pero el clima comenzó a cambiar y queríamos ver si podíamos llegar a la plataforma de hielo polar a unas cien millas al norte de la cima del archipiélago de Svalbard.

Salimos de Kvitøya el 20 de agosto en una densa niebla y muy poca visibilidad.Fue difícil ir debido a la presencia de mucho hielo en el agua. Llegamos a la plataforma de hielo polar unas 20 horas más tarde y luego pasamos dos días en el hielo. Es imposible anclar allí, ya que el agua es demasiado profunda, por lo que desarrollamos una técnica en la que simplemente nos engancharíamos a un gran témpano de hielo y luego nos dejaríamos llevar. ¡Incluso nos las arreglamos para salir a un témpano de hielo y tomar algunas fotos, mientras las chicas saltaban y dos personas montaban guardia con rifles en caso de un ataque de oso polar! Fue una experiencia bastante asombrosa.

Salimos de la plataforma de hielo el 23 de agosto y navegamos hacia el área de Woodfjord y entramos en el Liefdefjord, que es muy popular entre los visitantes debido a su extraordinaria belleza natural y sus numerosas opciones de excursiones. Después de fondear cerca de Sørdalsbukta, visitamos el glaciar de Mónaco y, después de la cena, llevamos la licitación a una extraordinaria "playa" debajo de una enorme montaña roja. Hicimos una hoguera y asamos malvaviscos y vimos los colores cambiantes mientras el sol se movía lentamente de un lado a otro, sin ponerse nunca. Mientras estábamos sentados junto al fuego, un zorro ártico asomó la cabeza por encima de la colina, pero era demasiado tímido para acercarse. El olor de la comida era tal vez demasiado para él como para no echarle un vistazo. ¡Esta fogata debajo de la montaña roja fue otro de los eventos inolvidables del viaje!

Después de salir de Liefdefjord el 24 de agosto, nos encontramos con algunos mares bastante agitados y con mal tiempo, así que nos refugiamos y nos refugiamos en el Magdalenefjord en la costa oeste, donde habíamos ido en la primera parte del viaje. Una vez que el clima mejoró, nos fuimos y nos dirigimos a Ny Alesund, uno de los asentamientos que todavía utilizan las estaciones de investigación establecidas por muchos países, incluidos China, Japón, India, Italia y coordinados por el Instituto Polar Noruego. Ny Alesund es el punto más alto de la habitación humana en la tierra y es uno de los sitios más importantes en la historia de la exploración del Polo Norte. Durante el verano, unos 150 científicos de diferentes países trabajan allí recolectando datos sobre el hielo ártico y la vida silvestre. La población permanente es de solo 40 personas que permanecen allí durante todo el año.

Después de pasar un poco más de un día en Ny-Ålesund, finalmente regresamos a Longyearbyen, muy conscientes de que habíamos logrado lo que pocos habían hecho antes: una circunnavegación completa del archipiélago de Svalbard con una parada en la plataforma de hielo polar . Latitude ahora ha estado más cerca del Polo Norte que cualquier otro yate privado. Cuando nos detuvimos en el témpano de hielo, estábamos a 400 millas del Polo Norte.

Este artículo fue publicado por primera vez en Yacht Style 37.