Max Mara sigue los pasos de regreso a casa para Resort 2019
La escena de la moda a lo largo de los años se ha convertido en un circo de la moda, donde el destino del desfile de moda funciona como una campaña publicitaria: una exhibición viva que resume el ambiente y los pensamientos del diseñador para la colección. Por ese motivo, Max Mara llevó su colección Resort 2019 a su ciudad natal de Reggio Emilia, Italia, como un homenaje artístico a la primera fábrica de la maison y a la sede central convertida en arte, Collezione Maramotti.
Max Mara sigue los pasos de regreso a casa para Resort 2019
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- Max Mara - Configuración Resort 2019
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- Max Mara - Configuración Resort 2019
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- Max Mara - Configuración Resort 2019
El museo Collezione Maramotti muestra una amplia gama de obras invaluables de artistas italianos contemporáneos, desde Piero Manzoni y Alberto Burri hasta Pino Pascali y Jannis Kounellis, el telón de fondo ideal para el director creativo de Max Mara, Ian Griffiths, para convertir el movimiento artístico vanguardista en inspiración. Estos son los artistas que hablan con audaces gestos e inspiran el tacto, la deconstrucción y la vanguardia de la moda moderna. Según Griffiths, “sé que este es un lugar precioso para la familia Maramotti, muy querido por ellos, y me siento honrado de estar aquí por primera vez. Es un gran desafío para mí y quería crear una colección que fuera digna del lugar ".
"Me encanta la idea de tomar algo que es un clásico absoluto y hacer algo que cambie la forma en que puedes usarlo", - Ian Griffiths
Como un homenaje largamente planeado al fundador, Griffiths concibió una línea de diseños sofisticados que es un riff en algunas de las prendas vintage más fuertes de Max Mara, retocadas con sutiles referencias de la colección de arte Maramotti. Por ejemplo, la apariencia de apertura y cierre fueron adopciones modernas del abrigo de camello 101801 que fue diseñado por primera vez por Anne Marie Beretta en 1981. Hoy, Griffiths reprodujo el diseño en blanco y negro, confeccionado en un abrigo inspirado en una capa que se hace eco del delicado arpillera estratificada de "Sacco E Rosso" de Alberto Burri.
El resto de la colección presenta un plisado irregular en pantalones, corpiños y blusas, o se trasplanta en bolsas de cuero holgadamente táctiles, inspiradas en un Piero Manzoni, o el trabajo de Manzoni grabado en los estampados tipográficos y escritos a mano, y volantes que tradujeron un Maramotti- propiedad de la pieza de Burri. Donde comenzó en 1951 con Achille Maramotti presentando su estructura modernista como la identidad de Max Mara, Griffiths pinta un retrato de la casa, definido por sus abrigos para contar la historia de la casa italiana de larga data.
