Chianti sigue subiendo después de 300 años
A principios del siglo XVIII, la venta de botellas falsificadas de vino Chianti a la siempre sedienta Inglaterra se había vuelto tan popular que los nobles comerciantes locales se sintieron obligados a actuar.
Hace trescientos años, el sábado, Cosimo III, Gran Duque de Toscana, emitió un decreto declarando que el vino chianti solo podía producirse dentro de un área designada entre las potencias renacentistas de Florencia y Siena.
Había nacido la primera denominación de vino legalmente exigible del mundo. El decreto del duque Medici definió un área de 70,000 hectáreas (175,000 acres) que ahora produce 35 millones de botellas al año de chianti classico.
El ochenta por ciento de ellos se exportan a unos 100 países y la reputación de la región ha estado en una curva ascendente desde la década de 1980, por lo que es un imán para los peregrinos del vino.
Bebiendo un vaso de riserva clásica en el bar de vinos Enoteca Falorni y comerciante en Greve in Chianti, Diya Khanna dice que su viaje ha sido revelador.
"En Canadá piensas en el chianti como un tipo de vino, pero si vienes aquí, aprendes de qué se trata realmente. Hay una gran variedad de estilos ", dice el canadiense con sede en Berlín a la AFP.
"Todos los clásicos que hemos probado han tenido este final suave y aterciopelado, como una canción suave que termina al final muy, muy bien".
Confusión de marca
Los productores de Chianti classico han combatido durante mucho tiempo la confusión entre los consumidores acerca de la diferencia entre su vino codiciado y geográficamente restringido y el chianti simple menos distinguido hecho en otras partes de la Toscana.
Hasta 2010, un productor en el área central definida por el decreto de 1716 podría producir ambos. Pero esa práctica fue prohibida como parte de las medidas para fortalecer la marca clásica y su logotipo de gallo negro.
Generalmente más liviano y menos costoso, el chianti común sigue asociado para muchos con el candelabro básico de las trattorias italianas de los años 70: una botella medio envuelta en una canasta de paja conocida como "fiasco".
Fue de un fiasco que los papas del siglo XVI disfrutaron de su chianti.
Pero el buque redondeado se convertiría en un símbolo del daño causado a la imagen internacional de la región por un auge impulsado por las exportaciones en el que la calidad a veces se sacrificaba por la cantidad.
Enólogo amante del rugby
La idea subyacente al decreto de 1716 era que la tierra y el clima de la Toscana se habían combinado por casualidad durante siglos con los conocimientos locales para garantizar que un vino de chianti fuera de cierto estilo y calidad.
Tres siglos después, esa idea aún prevalece entre el grupo ecléctico de personajes que ahora producen el chianti classico.
Pero también hay un nuevo énfasis en las variaciones creadas por suelos particulares, exposición y altitud, algo a lo que los expertos en vino se refieren como el "terroir" de un sitio en particular.
Con su elegante barba, su chaleco y sus elegantes botas de ante, Marco Mazzoni parece un caballero agricultor vestido por Giorgio Armani.
Pero el dueño de la pequeña finca Corte di Valle, en las afueras de Greve, insiste en convertir las uvas sangiovese en vino atractivo no es trabajo para los diletantes de la ciudad.
"El suelo está lleno de piedras y rocas", dice. “Las vides tienen que sufrir para crecer y prosperar. Te hace sudar.
En Querciabella, al otro lado del valle, el estilo del enólogo amante del rugby Manfred Ing es más corto y botas para caminar mientras supervisa la cosecha de bayas sangiovese llenas de aliento: 2016 podría ser una cosecha para recordar, dice.
Querciabella está a la vanguardia de un impulso para un cambio en las reglas que permitirían a los productores clásicos etiquetar sus vinos de un solo viñedo como provenientes de microzonas específicas en el modelo de Borgoña en Francia.
Como muchas de las mejores Borgoñas, Querciabella se cultiva de forma orgánica y de acuerdo con principios biodinámicos. Incluso el uso de estiércol ahora se evita en una propiedad propiedad del vegano Sebastiano Castiglioni.
"Si queremos seguir produciendo chianti aquí en otros 300 años, este es el camino a seguir", dice Ing, nacido en Sudáfrica, mientras explica cómo los cultivos de invierno como el cohete y la mostaza silvestre se utilizan para reponer el suelo de la viña en el ausencia de fertilizantes artificiales.
Paciencia embarazada
Una vez que fue preservada por los hombres, otra cosa que ha cambiado en 300 años es que algunos aclamados clásicos de chianti ahora son hechos por mujeres.
"Somos un club pequeño pero en crecimiento", dice Susanna Grassi, quien renunció al negocio de ropa interior por vino en 2000 para revitalizar la granja familiar.
La finca de nueve hectáreas de Grassi, "I Fabbri" ("Los Herreros"), sube a 680 metros (2.230 pies) de altitud, cerca del límite donde madurará la sangiovese amante del calor.
Grassi no tiene la opción de hacer un vino potente y estructurado. En cambio, el énfasis está en la elegancia y la finura, una tendencia hacia la expresión de la pura sangiovese que ella cree que las enólogos de Tuscany están ayudando a conducir.
"Creo que las mujeres tienen una sensibilidad diferente cuando se trata de vino", le dice a la AFP. "Tal vez sea porque el embarazo nos enseña a esperar, sabiendo que el resultado final será" bello "(hermoso)".
