Mezclas de oro en la relojería de lujo: 5 mezclas de oro en relojes de Omega, Hublot y Chanel
El oro Sedna se usa con acero, aquí en el Seamaster Planet Ocean 45.5mm Chronograph
No hay ningún símbolo de estado que sea tan omnipresente como el oro, y su atractivo universal es fácil de entender. La rareza del metal es la razón de su valor, mientras que sus propiedades físicas explican su atractivo: la densidad del oro le da peso, lo que implica peso e importancia, mientras que su naturaleza inerte a menudo se asocia con ideales de ser constante e inmutable. Esa propiedad final también significa que los humanos no serán alérgicos a ella, a diferencia de la plata, por ejemplo.
Aún así, el oro no está exento de limitaciones, entre las que destaca la suavidad que impide el uso del oro puro tanto en joyas como en relojes. Sin embargo, al mezclar oro con otros metales para crear aleaciones, se puede obtener dureza y otras propiedades deseables. Sin embargo, esto no tiene costo, literalmente. Las aleaciones tienen menor contenido de oro y, por lo tanto, menos valor, lo que las hace menos preciosas, a menos que los otros metales en la mezcla sean aún más preciosos, como el platino. La pregunta, entonces, es la pureza del oro que se utilizará en el contexto de la relojería.
La industria relojera se ha asentado en 18 quilates (donde el oro representa el 75 por ciento de la masa de una aleación) como la finura de facto para las aleaciones de oro utilizadas en los relojes. Este estándar es un buen equilibrio entre mantener el valor de la aleación (debido a su contenido de oro) y la dureza y los colores que se pueden lograr. Se usan tres tonos principales de oro en los relojes. El oro amarillo es el más tradicional y conserva el color del oro puro. El oro blanco contiene níquel, paladio u otro metal blanco, y generalmente está chapado en rodio para un brillo brillante. El oro rosa, por otro lado, se inclina hacia el rojo gracias a la inclusión del cobre.
Varios fabricantes han introducido, en la última década, mezclas de oro patentadas para obtener propiedades que no están presentes en las tres aleaciones típicas descritas anteriormente, y / o para diferenciar sus productos. Claramente, todavía hay mucho espacio para el desarrollo: todavía se están haciendo avances en 2016, cuando se desarrolló una aleación de titanio y oro con cuatro veces la dureza del titanio.
Varillas de oro Everose, que se moldearán en placas, tubos, barras y alambres, luego se mecanizarán en componentes de la carcasa.
Everose Gold
Una fabricación que produce relojes en la escala que Rolex tiene la libertad y la capacidad de desviarse de la norma, por decirlo suavemente. Rolex hace exactamente eso cuando se trata de metalurgia. Para empezar, utiliza acero 904L que tiene un mayor contenido de níquel y cromo, lo que lo hace más resistente a la corrosión y capaz de lograr un pulido más brillante, aunque a costa de una mayor dificultad en el mecanizado. Sin embargo, este inconveniente no es motivo de preocupación, ya que Rolex produce sus propios estuches de todos modos y ha adquirido la experiencia y el equipo necesarios para trabajar el acero 904L. Existe un paralelo en el desarrollo y producción de aleaciones de oro. El departamento interno de I + D de Rolex y la fundición de oro le han permitido crear su propia combinación de oro rosa: oro Everose.
Oyster Perpetual Yacht-Master 40 con caja y brazalete Everose Rolesor
Según Rolex, el inconveniente de las formulaciones regulares de oro rosa / rosa / rojo es una cierta tendencia a desvanecerse. Para ser justos, esto es posible, pero no necesariamente probable: una gran cantidad de factores están en juego aquí, desde la edad del reloj hasta las condiciones a las que fue sometido. Sin embargo, lea detenidamente un catálogo de subastas con relojes antiguos, y es evidente que algunos relojes de oro rosa pueden perder su toque rojizo y terminar pareciéndose más al oro amarillo. Rolex desarrolló el oro Everose para evitar tal eventualidad. La aleación se produce en la propia fundición de Rolex a partir de oro puro de 24K, según la receta específica del fabricante. La composición exacta de Everose Gold es un secreto comercial muy bien guardado, pero se sabe que contiene trazas de platino, aparentemente para mantener su color.
Rolex introdujo el oro Everose en 2005, y lo usa exclusivamente en lugar del oro rosa normal. En el Oyster Perpetual Sky-Dweller, por ejemplo, esto se extiende desde la caja del reloj hasta su corona, bisel e incluso pulsera. Las referencias bimetálicas de los relojes Rolex que contienen oro rosa también usan oro Everose, en una mezcla de oro y acero que la fabricación llama Rolesor.
Magic Gold se produce internamente en el laboratorio de Hublot, que tiene su propia fundición para procesar oro puro.
Oro mágico
En realidad, hay dos mezclas de oro que son exclusivas de Hublot. King Gold tiene un porcentaje de cobre más alto de lo normal para hacerlo aún más rojo que el oro rojo convencional y, como el Everose Gold de Rolex, contiene platino que le ayuda a retener su tono. Lo que podría decirse que es mucho más impresionante es Magic Gold, que tiene una asombrosa dureza de 1,000 Vickers que, según Hublot, la convierte en la primera aleación de oro a prueba de arañazos del mundo.
Llamar a Magic Gold una "aleación" es un nombre poco apropiado. Aunque tiene una pureza de 18 quilates como todas las demás aleaciones de oro discutidas aquí, Magic Gold no es en realidad una mezcla de metales (y no metales) que se funden y mezclan en una fundición.En cambio, el proceso de creación de Magic Gold comienza con el carburo de boro, una cerámica que es la tercera sustancia más dura que se conoce actualmente. El polvo de carburo de boro se compacta primero en la forma deseada, antes de sinterizarse para formar un sólido poroso. Luego, el oro fundido puro es forzado a estos poros bajo 200 bares de presión, como saturar una esponja con agua, antes de que el trozo combinado de material se enfríe. Voila! La masa resultante es Magic Gold: una matriz de cerámica increíblemente dura que está literalmente llena de oro.
Hublot Big Bang Unico Magic Gold
Magic Gold se introdujo solo en 2012 y, a pesar de haberse comercializado con éxito, sigue siendo un material muy desafiante para Hublot. Para mecanizar Magic Gold, las máquinas CNC equipadas con cortadores ultrasónicos y herramientas con punta de diamante tuvieron que pedirse especialmente a Alemania. Fresar y dar forma a los componentes de Magic Gold sigue siendo difícil incluso con dicho equipo: solo 28 biseles en este material requieren alrededor de tres semanas para mecanizar. Como tal, la producción de piezas Magic Gold sigue siendo limitada por ahora, con un estimado de 30 a 40 cajas completas producidas cada mes. Sin embargo, a medida que Hublot continúa refinando sus procesos industriales y la eficiencia de producción con este material, se espera que su producción se amplíe en consecuencia.
Globemaster en oro Sedna
Sedna Gold
Omega ha estado haciendo olas con sus movimientos antimagnéticos y su participación en el desarrollo de la certificación METAS, y con razón merece atención por estos esfuerzos. Sin embargo, el trabajo de la marca para avanzar en la ingeniería de materiales también garantiza una mirada más cercana. Por ejemplo, ha desarrollado un proceso para incrustar LiquidMetal, una aleación amorfa a base de circonio, en biseles de cerámica utilizando una combinación de alta presión y calor. El resultado es la fusión perfecta de dos materiales contrastantes que producen una superficie perfectamente lisa. Omega también ha incursionado en su dominio sobre el oro. Caso en cuestión: Ceragold, que se introdujo por primera vez en 2012. En lugar de LiquidMetal, el oro de 18 quilates se combina con cerámica para formar Ceragold, utilizando un proceso ligeramente diferente para producir un bisel de contraste igualmente alto que también es suave al tacto. Para crear Ceragold, el bisel de cerámica desnuda se graba primero con marcas, antes de estar completamente recubierto de PVD con un sustrato metálico conductor. Este producto intermedio luego se electrochapa con oro de 18 quilates, antes de pulirse para revelar la superficie de cerámica original y las marcas que permanecen rellenas con oro.
Seamaster Planet Ocean 600M Master Chronometer en oro Sedna, con bisel Ceragold
Un año después del lanzamiento de Ceragold, Omega introdujo el oro Sedna. El nombre del planeta menor de color rojo, que actualmente es el objeto más alejado observado en el sistema solar, esta aleación de 18 quilates es una mezcla patentada de oro, cobre y paladio. Al igual que otras aleaciones de oro rosa, el oro Sedna debe su color único a su contenido de cobre. El paladio, por otro lado, funciona aquí como el platino en otras mezclas de oro: evita que el contenido de cobre en la aleación se oxida, manteniendo así el color del oro Sedna. Esta aleación se ha utilizado en varias colecciones, incluidas De Ville Trésor, Constellation y Seamaster, y parece haber reemplazado a la mezcla de oro y naranja que Omega usó anteriormente.
Lange 1 Zona horaria en oro miel
Miel de oro
A. Lange & Söhne estrenó el oro de miel en 2010 cuando presentó la colección "Homenaje a F.A. Lange", que consistía en tres relojes de edición limitada revestidos con el precioso material. La fabricación ha sido extremadamente selectiva con el uso de la aleación; Le tomó cinco años para que el oro de miel regresara, esta vez en Watches & Wonders 2015, donde se presentó el "200 Aniversario F. A. Lange" de 1815 como una edición limitada de 200 piezas. Solo se emitieron otros dos relojes en el material posteriormente, y en series aún más pequeñas: la zona horaria Lange 1 y Lange 1 en oro miel totalizaron solo 20 y 100 piezas respectivamente.
Estéticamente, el tono del oro miel cae entre sus hermanos rosados y amarillos, con una saturación notablemente más baja: es más pálido, pero más rojo que el oro amarillo, y tiene un marcado parecido con la miel. El color de la aleación proviene de su mayor proporción de cobre con respecto al oro amarillo normal y la adición de zinc, pero conserva la pureza de 18 quilates. Sin embargo, el oro miel no se desarrolló realmente para A. Lange & Söhne con la apariencia como el objetivo principal. En cambio, la fabricación se preocupaba por crear una carcasa más resistente a los arañazos. Con una dureza de 320 Vickers, el oro miel tiene aproximadamente el doble de dureza que el oro amarillo regular de 18 quilates, que mide entre 150 y 160 Vickers. ¿El resultado? Una caja de reloj más resistente que es menos propensa a golpes y arañazos.
1815 "200 Aniversario F. A. Lange"
A pesar de su mayor dureza, el oro miel no es necesariamente más difícil de trabajar. Cualquier equipo que esté preparado para mecanizar cajas de acero, que son aún más difíciles, es más que capaz de manejar oro de miel. Sin embargo, cuando se usa en componentes de movimiento, el material presenta desafíos para los expertos en A. Lange & Söhne. Los relojes de la colección "Homenaje a F.A. Lange", por ejemplo, tienen movimientos con llaves de equilibrio en oro de miel en lugar de plata alemana. Grabarlos a mano con el motivo floral característico del fabricante es, por lo tanto, más difícil y lento, al tiempo que requiere un conjunto especial de buriles con cuchillas más duras.
Mademoiselle Privé Coromandel Le Séducteur con su caja y elementos de esfera en oro beige
Oro beige
Cuando se trata de colores, la asociación más cercana de Coco Chanel siempre será con el negro. Después de todo, ella fue la persona responsable de agregar el pequeño vestido negro al léxico de la moda. Sin embargo, el beige también fue un elemento básico en su paleta, y al igual que su amor por las pantallas Coromandel continúa informando los diseños de algunos productos de Chanel en la actualidad, la inclinación de los couturière por el beige sigue siendo una inspiración para la casa que construyó.
Para Chanel, la extensión lógica para tener telas y pieles en beige es una mezcla dorada en ese mismo tono. La aleación es un guiño a Coco, quien profesó "volver al beige porque es natural". De hecho, el oro beige evoca imágenes de arena o piel ligeramente bañada por el sol. Exclusivo de la maison, es una mezcla de 18 quilates que cae entre el oro amarillo y el rosa, y parece significativamente más apagada que cualquiera de las dos. La sutileza es el nombre del juego aquí: la aleación armoniza con algunos tonos de piel en lugar de resaltar en contraste con ella, y combina con una amplia gama de colores y texturas, independientemente de las opciones de vestimenta de cada uno.
Monsieur de Chanel en oro beige
En lugar de introducir el oro beige en su línea de joyería más establecida, Chanel eligió presentarlo primero en sus relojes. El material se presentó en BaselWorld 2014 en la colección J12-365, donde se colocó al frente y al centro en forma de biseles de oro beige sobre cajas de cerámica pulida. Las colecciones de otras mujeres siguieron al año siguiente, con extensiones de línea para Première, Mademoiselle Privé y Boy.Friend todas las cajas deportivas de oro beige.
Por supuesto, el material nunca fue exclusivo de los relojes de mujer. En 2016, el oro beige cruzó a la división de joyería de Chanel en los anillos Coco Crush, y demostró aún más su versatilidad al aparecer en un reloj para hombres: el Monsieur de Chanel.
