La Maison des Métiers d’Art de Cartier en La Chaux-de-Fond, que se estableció en una granja reformada que data de finales del siglo XVIII.

Los relojes Metiers d'art exigen un savoir faire específico, como el guillochage o la micro-pintura, que a menudo quedan fuera del ámbito habitual de la relojería. Para producir tales relojes, algunas marcas eligen asociarse con artesanos externos, que brindan la experiencia necesaria para llevar a buen término un diseño particular. Es una solución elegante (y conveniente), porque estos relojes tienden a tener tiradas limitadas de todos modos, por lo que la marca es libre de perseguir nuevos proyectos una vez que finalicen los actuales.

Cartier, por otro lado, decidió traer estos savoir faire bajo su techo, literalmente, cuando estableció su Maison des Métiers d’Art en La Chaux-de-Fond. Dicha integración se hace eco de sus esfuerzos en otras partes de la fabricación, que ahora cuenta con seis instalaciones en Suiza con capacidades tales como la restauración de relojes y relojes antiguos, la producción manual y la fabricación de cristales de reloj con formas exóticas. La consolidación de una variedad de niveles en un solo espacio no solo permite que una marca obtenga las ventajas típicas de tener experiencia "interna", como ciclos de desarrollo de productos más cortos. Como ha demostrado Cartier, cuando tal conocimiento alcanza una masa crítica, es posible superar los límites y crear nuevas técnicas y artesanías artesanales, o adaptar las existentes específicamente al contexto de los relojes.

Eche un vistazo al interior de la Maison des Métiers d’Art de Cartier, presentando el reloj Ronde Louis Cartier XL Flamed Gold

Pintar con fuego: echa un vistazo al interior de la Maison des Métiers d’Art de Cartier

La última técnica de metiers d’art que Cartier ha desarrollado es el oro flameado, que combina elementos de grabado y tratamiento térmico. Estos se aplican a una aleación de oro blanco de 18 quilates que Cartier desarrolló con su proveedor externo; El contenido de hierro inusualmente alto de la aleación permite que su superficie se oxide y tome diferentes colores cuando se calienta a diferentes temperaturas, al igual que la forma en que las manecillas de los relojes de acero se azulan al calentarse.

Eche un vistazo al interior de la Maison des Métiers d’Art de Cartier, aquí, la esfera de oro blanco de un reloj de oro flameado Ronde Louis Cartier XL sin ensamblar que se dispara con un soplete

Para crear el motivo de la pantera que se ve en la esfera del reloj Ronde Louis Cartier XL Flamed Gold, la Maison des Métiers d’Artisan calienta primero toda la esfera a la temperatura más alta permitida con un soplete para crear un lienzo uniformemente azul. Las partes de la esfera que se supone que toman un color diferente se rascan con una herramienta de cerámica para eliminar la superficie oxidada y exponer la esfera de oro blanco original debajo. Las porciones azules se enmascaran antes de volver a aplicar calor, pero esta vez a una temperatura más baja para crear un color diferente. Los distintos tonos de beige y marrón se logran secuencialmente en el dial, en un proceso que requiere cinco aplicaciones separadas de calor. Además de eliminar los colores "no deseados" de las secciones de la esfera, el rascado también es responsable de crear las texturas matizadas en la pantera; tenga en cuenta cómo la esclerótica de la pantera, por ejemplo, se ha grabado con líneas que irradian hacia afuera desde su iris.

Las partes no deseadas de la esfera que han sido azuladas están rayadas con una herramienta de cerámica para revelar la superficie inalterada debajo

Cada esfera de llama dorada tarda un artesano de casi 50 horas en completarse, y los desafíos de la técnica son múltiples. Para empezar, el proceso de oxidación es irreversible, pero gradual, por lo que el artesano debe juzgar el cambio de color con precisión y dejar de disparar el dial en el momento en que se alcanza el tono exacto de azul / marrón que necesita, para que el dial no se sobrecaliente. y adquiere el tono equivocado. Para agravar esta es la forma en que las aplicaciones posteriores de calor todavía afectan las partes enmascaradas del dial, aunque de manera sutil, lo que debe anticipar el artesano. La técnica también exige limpieza, ya que las partículas microscópicas de polvo enmascararán el dial y causarán imperfecciones en la superficie durante el calentamiento. Finalmente, para complicar aún más las cosas, considere el tamaño del lienzo con el que el artesano tiene que trabajar: un toque hábil y un ojo para los micro detalles son requisitos básicos, por decir lo menos.

Se consideraron varios diseños para el motivo de la pantera para el primer reloj que presenta la técnica de oro flameado

Cartier Métiers d’Art - combinación de cuentas

La granulación de esmalte también es una técnica desarrollada por Cartier, y combina granulación de oro con esmaltado. La granulación es una técnica que se hizo famosa por los etruscos hace unos 3.000 años, y consiste en decorar un objeto al pavimentarlo con pequeños gránulos de metales preciosos, generalmente de oro, para crear una superficie con textura. Cartier debutó esta técnica en sus relojes en 2013, cuando lanzó la Rotulación de Cartier Granulación Panthere, que tenía la cabeza de una pantera renderizada con la técnica usando oro amarillo de 22K.

El esmalte es una técnica que no requiere presentación, pero vale la pena mencionar el dominio de Cartier de esta técnica. Esencialmente, el esmaltado implica trabajar con polvos de vidrio coloreados en forma de pintura, antes de cocer el producto a varias temperaturas para fijar el esmalte o vitrificarlo.Las técnicas de esmaltado más comunes son champlevé, donde las celdas se tallan en el dial y se rellenan con esmalte, y cloisonné, donde las celdas se forman soldando alambres en el dial. La experiencia de Cartier con el esmaltado se extiende a variantes mucho más esotéricas, como plique-à-jour, que utiliza celdas huecas sin una "base", y grisaille, que es una técnica extremadamente desafiante para pintar esmalte blanco sobre una base de esmalte negro.

La granulación de Rotonde de Cartier Panthere utiliza granulación de oro para crear el motivo de la cabeza de una pantera en su esfera

El motivo del tigre de este reloj Rotonde de Cartier utiliza esmalte grisáceo, una técnica extremadamente desafiante que es capaz de crear detalles muy matizados

La combinación de los dos resultados en la granulación del esmalte, que requiere dos etapas distintas de producción. El esmalte se dibuja primero en hilos, antes de que pequeñas secciones se rompan y se vuelvan a fundir usando una llama. La fusión de nuevo hace que el esmalte se convierta en una cuenta, y su tamaño depende del diámetro del hilo y de cuánto se cortó. La primera parte del proceso es, por lo tanto, crear cuentas de esmalte de varios colores que luego se ordenan por tamaño usando una serie de tamices. La segunda parte de la técnica es la aplicación real de las cuentas en la esfera, que tiene el contorno de la pantera formado con alambres a la técnica del cloisonné. Las perlas y el esmalte que se rellenan en las celdas se aplican color por color, luego se disparan a diferentes temperaturas para establecerlas secuencialmente. El resultado final combina los mejores aspectos de granulación y esmaltado. Por un lado, la granulación produce cuentas de diferentes tamaños para una esfera texturizada con detalles tridimensionales. Por otro lado, el esmaltado es responsable de la gama de colores que el oro solo no puede lograr.

El reloj de ajuste vibratorio Ballon Bleu De Cartier

Cartier Métiers d’Art - Puesta en marcha

Apodado "el joyero de reyes y el rey de los joyeros" por Eduardo VII de Inglaterra,Cartier Métiers d’Art Tiene 170 años de herencia en la fabricación de joyas y relojes con joyas. La producción de joyas y relojes con joyas en realidad se divide entre el taller de la marca en París y la Maison des Métiers d’Art en La Chaux-de-Fond por razones de capacidad, con proyectos completamente asignados a cualquiera de las instalaciones. En contraste con el flujo de trabajo de diseño asistido por computadora que caracteriza el desarrollo de relojes y movimientos en Cartier, la joyería, especialmente la alta joyería, todavía se produce de la manera más tradicional posible, comenzando con bocetos bidimensionales. Después de esto, los modelos de cera se tallan y analizan antes de someterse a mejoras para llegar al diseño final, que luego entra en producción.

Una maqueta de cera de una pieza de joyería, con el producto medio terminado debajo

El reloj Baguette Panthère utiliza las técnicas de ajuste invisible, ajuste de nieve y ajuste de bisel.

La capacidad de fabricación de joyas de Cartier no es impresionante simplemente por su capacidad para hacer cosas en la empresa, sino también por la amplitud de las técnicas de configuración que utiliza, y se ha desarrollado. La maison tiene una variedad de estilos de configuración de gemas a su disposición, desde la configuración de bisel común y la configuración de garra (o punta), hasta los más exóticos como la configuración de pavimento de corte y la configuración aleatoria (o de nieve). El estilo exacto utilizado depende de la estética requerida, así como del tamaño de la gema que se establecerá: la configuración de nieve, por ejemplo, no solo requiere piedras de diferentes tamaños, sino que también funciona mejor con piedras más pequeñas, mientras que la configuración de pavimento de corte es más adecuado para piedras más grandes debido a la diferencia en el tamaño percibido de la piedra con respecto a las puntas de metal que la sostienen en su lugar.

Sin embargo, las gemas no necesitan ser estáticas cuando se configuran, como Cartier mostró en 2015 cuando presentó la configuración de vibración en el reloj Ballon Bleu De Cartier. Inspirado por el entorno tembloroso que introdujo la maison a fines del 19^th siglo, la configuración de vibración se usa aquí para fijar los diamantes al dial, y llevó cinco años de investigación para desarrollarse. La estructura mecánica utilizada aún no se ha revelado, pero este estilo de configuración es invisible y permite que cada diamante, que mide 0.3 quilates, se mueva hasta cierto punto, como si estuviera fijado a un resorte. El resultado es una "capa flotante" de diamantes que se ponen en movimiento con la menor perturbación del reloj, lo que hace que brillen a diferencia de cualquier configuración fija. Para acentuar aún más este efecto, Cartier le dio a la esfera de oro blanco un tratamiento NAC para volverla negra, lo que hace que los reflejos del diamante parezcan aún más brillantes.

La experiencia interna de Cartier en metiers d’art ha permitido a la maison desarrollar nuevas técnicas artesanales como las descritas. Lo que quizás sea aún más emocionante es ver cómo se refinan y mejoran en las iteraciones posteriores.