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Vaso de cocina
El esmaltado es uno de los elementos más comunes en la relojería, y casi siempre se usa para producir diales de reloj que no solo son visualmente atractivos, sino también inmutables. Sin embargo, no deje que esta artesanía lo engañe: aunque los diales de esmalte son alguien más accesible en relación con otros elementos discutidos aquí, el proceso para crear cada uno es un viaje traicionero que exige un estricto control de calidad y mucha delicadeza.
El esmalte es esencialmente vidrio vitrificado: el polvo de vidrio coloreado se hornea a altas temperaturas para fundirlo, antes de dejar que se enfríe en una sola masa sólida. Las complejidades de este metier radican en las variaciones que existen en cada paso del proceso. Para empezar, no todos los polvos de vidrio son igualmente manejables. El esmalte negro, por ejemplo, es notoriamente difícil de producir ya que el polvo debe estar absolutamente libre de impurezas, ya que incluso una sola mota de polvo será extremadamente obvia en una superficie negra lisa. Esta es la razón por la cual muchas marcas ofrecen carátulas de esmalte blanco en sus relojes, pero carátulas de laca negra o de ónix en lugar de una esmaltada equivalente.
Los esmaltes también se diferencian por la forma en que se cocinan (es decir, se hornean en un horno). El esmalte Grand feu (encendido gran fuego) se encuentra en el límite superior, con temperaturas de cocción superiores a 820 grados centígrados. Esto limita la gama de colores que se pueden producir, pero también tiende a crear una mayor profundidad en la superficie del producto terminado. El esmalte se puede cocer a varias otras temperaturas (más bajas), dependiendo del producto final deseado.
Temperatura a un lado, cómo el esmalte se aplica también importa. El polvo de vidrio generalmente se mezcla con un solvente como agua o aceite para crear una "pintura" que se puede aplicar con una brocha, y el solvente se evapora durante el proceso de cocción. Para evitar que se mezclen las "pinturas" de varios colores, existen dos técnicas comunes: el esmaltado de cloisonné utiliza alambres delgados para formar celdas elevadas que luego se rellenan con esmalte, mientras que el esmalte de champlevé consiste en excavar la base del dial para crear huecos. Las variantes más exóticas incluyen el esmaltado plique-à-jour, que crea celdas translúcidas a las vidrieras y el esmalte grisaille, una técnica extremadamente exigente para pintar un motivo en blanco sobre una superficie de esmalte negro.
Arte de rompecabezas
La marquetería es una artesanía bastante especializada y poco común dentro de la relojería, e implica cortar y ajustar diferentes materiales en una base de esfera para crear un motivo o patrón, formando un rompecabezas con los materiales seleccionados, si lo desea.
Técnicamente, se puede usar cualquier material concebible; Los únicos límites aquí son la habilidad y la imaginación del artesano. En un nivel práctico, sin embargo, la marquetería plantea muchos desafíos únicos. Para asegurarse de que el dial no se vuelva demasiado grueso y caiga fuera de las tolerancias establecidas durante el diseño del reloj, el material que se aplica al blanco del dial debe estar dentro de los límites permitidos, lo que se traduce en un material más delgado y estructuralmente más débil.
Los materiales en sí también plantean diferentes problemas. La madera, por ejemplo, reacciona de manera diferente cuando se corta contra y a lo largo de su grano. También puede deformarse o astillarse mientras se corta. Las piedras como el mármol, por otro lado, son extremadamente duras y difíciles de moldear. Mientras tanto, los materiales naturalmente variados, como las plumas o los pétalos, son difíciles de combinar por color y textura para formar un producto coherente.
Mutación de color
La patinación no es un oficio formalmente definido, pero se utilizan diversos procesos y técnicas para producir pátinas en los diales de los relojes, ya sea solo para un impulso visual o para "pintar" un motivo específico. El principio subyacente es generalmente el mismo: una superficie de esfera metálica se trata químicamente, y la reacción produce una pátina decorativa que contrasta con la superficie no tratada.
Un material que se ha introducido recientemente en la relojería (por Blancpain) es el shakudō, una aleación tradicional japonesa de cobre y oro que, cuando no se trata, parece un cruce entre el cobre y el bronce. Históricamente utilizado en artículos más pequeños como protectores de espada, o como acentos para objetos más grandes, shakudō no reacciona espontáneamente con el aire para desarrollar una pátina. En cambio, debe tratarse con rokushō, una solución de acetato de cobre y algunas otras sustancias químicas, para inducir la patinación. Dependiendo de la formulación exacta del rokushō utilizado, así como de la longitud y la cantidad de veces que se aplica, el shakudō puede adquirir una pátina que varía de azul a violeta intenso y negro.
El oro flameado patentado de Cartier, por otro lado, utiliza calor para oxidar una aleación especial de oro de 18 quilates con un contenido de hierro inusualmente alto (Cartier desarrolló esta aleación conjuntamente con su proveedor externo). Dependiendo de la temperatura a la que se calienta esta aleación de oro, adquiere una pátina que varía de beige a marrón a azul, no muy diferente de cómo el acero se azula al aplicar calor. Crear una esfera dorada flameada es similar a pintar con fuego. El dial se calienta primero a la temperatura más alta con una antorcha para crear una superficie azul uniforme, antes de que las partes no deseadas se rasquen con una herramienta de cerámica. Luego, el dial se calienta a la siguiente temperatura más alta para producir el siguiente tono, y las secciones no deseadas se rascan nuevamente. Al trabajar en el rango de temperaturas, el artesano "pinta" lentamente la esfera con varios colores de la aleación de oro oxidada.
Micro excavacion
El grabado implica la eliminación de material con herramientas para crear patrones e imágenes. Su belleza radica en su versatilidad; Casi cada parte de un reloj es un juego justo, desde el dial hasta la caja, incluso los componentes de movimiento. Los grabadores generalmente trabajan a mano alzada utilizando herramientas con punta de acero llamadas buriles que se personalizan para cada individuo, y a menudo lo hacen a través de microscopios debido al pequeño tamaño de los componentes que se graban y el nivel de detalle que se debe lograr.
Para un grabador, el desafío es múltiple. Como se mencionó anteriormente, el pequeño tamaño de los componentes del reloj es definitivamente una preocupación, ya que exige un alto nivel de delicadeza y atención al detalle. El espesor, o la falta de él, es un problema relacionado. Dado que los componentes como los puentes y los diales deben mantenerse lo más delgados posible para limitar la altura de un reloj, un grabador debe, por extensión, mantener su trabajo a cierta profundidad o crear una percepción de profundidad utilizando otros trucos visuales.
Los materiales también tienen sus limitaciones individuales. Una caja de acero será más difícil de grabar en comparación con una esfera dorada, ya que es más difícil y, por lo tanto, requiere herramientas especializadas y un toque más fuerte. Sin embargo, la misma esfera dorada puede no ser capaz de "sostener" micro-detalles o ángulos agudos debido a su suavidad. Para el grabador, el desafío es presentar el mejor resultado posible trabajando dentro de los límites del componente que se está grabando.
Linea de trabajo
Guillochage, también conocido como motor que gira, implica cortar líneas que se cruzan en la superficie de un dial para crear patrones regulares y recurrentes. Dada su naturaleza decorativa, los diales en los que se trabaja son típicamente materiales preciosos de plata u oro. El producto terminado a veces se termina con una capa de esmalte translúcido, con el producto final llamado esmalte flinque.
La producción de líneas entrecruzadas es en gran medida un proceso manual, aunque utiliza dos máquinas: el motor de línea recta que corta las líneas rectas y el motor de rosa que corta las curvas. Estas máquinas son una mejora sobre el trabajo totalmente manual, ya que ayudan a cortar las líneas de manera más precisa y uniforme, pero sigue siendo el guillocheur (es decir, el artesano) quien gira los diales en los que se trabaja y avanza la herramienta de corte de la máquina. El hilo conductor que atraviesa varios metiers d’art, incluido el guilloquis, es la delicadeza: son las manos del guillocheur las que controlan cuán uniforme y estrechamente se cortan las líneas, así como también cómo las líneas juegan a través del dial.
Guilloche es apreciado por el tiempo y el trabajo requeridos para producirlo, así como por su atractivo visual: el dial terminado está texturizado de tal manera que juega con la luz en diferentes ángulos desde lejos, mientras ofrece detalles intrincados para el examen cuando se ve cerca. Ahora existen alternativas más baratas al guilloché, desde máquinas CNC que pueden fresar patrones, hasta diales estampados para crear patrones de guilloche. Irónicamente, las opciones económicas de producción en masa son regaladas por su perfección; Son las pequeñas imperfecciones las que revelan un dial labrado hecho a mano como el verdadero McCoy.
Método de cristal
Dentro de la industria relojera, la artesanía de la fabricación de cristales es probablemente el dominio exclusivo de Hermès, gracias a su plena propiedad del fabricante francés de cristal Cristalleries de Saint-Louis, que existe desde 1767. Hermès se inspiró en el cristal de Saint-Louis pisapapeles, y los adaptó por primera vez para sus relojes en 2014 con la serie de relojes Arceau Millefiori, que luce esferas de cristal con el patrón homónimo millefiori.
Millefiori se traduce literalmente en "mil flores", y se refiere al patrón formado por cristal coloreado, que se asemeja a un lecho de flores. Para crear tales diales, el cristal de varios colores se forma primero en bastones delgados, que luego se cortan en secciones cortas, cada una de aproximadamente 10 milímetros de largo. Estos bastones se colocan dentro de un recipiente de hierro fundido para formar el patrón deseado, antes de aplicar una gota de cristal transparente fundido para "sellar" todo el arreglo. El cristal transparente se deja enfriar y solidificar, y el producto terminado se corta en rodajas finas. Voila, una esfera de reloj!
En 2018, Hermès revisitó la técnica millefiori, pero optó por crear un motivo más primitivo y animal. El Arceau Pocket Millefiori lanzado este año tiene una esfera creada con bastones en blanco y negro. Estos bastones también son de cuatro lados en lugar de redondos, y están dispuestos para formar un patrón que recuerda a las escamas de un cocodrilo, en una clara demostración de la versatilidad de la técnica.
Bead it
La granulación es otra técnica relativamente poco común en la relojería. La forma tradicional de este arte consiste en colocar cuentas de un metal (generalmente precioso) en un objeto para crear una superficie con textura. Dependiendo del tamaño de las cuentas utilizadas, así como de cómo están organizadas, se pueden crear diferentes patrones e incluso motivos. El diablo está en los detalles aquí: un buen trabajo de granulación no solo es detallado, sino también perfecto, sin indicios de cómo se unen las cuentas, ya sea mediante soldadura o unión directa.
Cartier ha desarrollado una técnica derivada de la granulación utilizando esmalte llamado, simplemente, granulación de esmalte. En lugar de metales, las cuentas son esmalte producido en un tedioso proceso de varios pasos. Las varillas finas de esmalte se crean por primera vez en diferentes colores y diámetros. Cortar una sección de dicha varilla y derretirla con un soplete hace que se una en una cuenta fundida de esmalte, que luego se deja enfriar y solidificar nuevamente. Dependiendo de cuánto "material" se usó, se pueden hacer cuentas de diferentes tamaños.
Con un suministro de tales cuentas (clasificadas por tamaño y color) a su disposición, el artesano puede comenzar el proceso de granulación del esmalte. Hasta ahora, en el único trabajo de Cartier con esta técnica, las cuentas están configuradas para formar un motivo de pantera, con el contorno del animal creado por alambres al esmalte cloisonné. Las cuentas de esmalte se aplican color por color a la esfera, con disparos intermedios entre colores para configurarlas. ¿El producto final? Una esfera texturizada y colorida que combina lo mejor de la granulación y el esmaltado.
Edad de Piedra
La colocación de gemas es extremadamente común en la relojería, y discutirlo aquí casi parece innecesario. Sin embargo, esta técnica omnipresente todavía merece una mirada más cercana, dadas sus complejidades y desarrollos recientes.
Quizás lo más interesante acerca de la configuración de gemas es cómo casi cualquier diseño puede cobrar vida simplemente variando el tipo y el corte de las gemas y la técnica de configuración. Para cubrir completamente una superficie con diamantes talla baguette usando una configuración invisible, por ejemplo, se producirá una apariencia muy diferente de la de los diamantes talla brillante nevados. Ordenar y combinar piedras preciosas por sus diversas propiedades también es un arte (y ciencia) en sí mismo.
Los recientes avances en la creación de gemas han dado como resultado nuevos productos que antes eran imposibles de producir. Para empezar, las tolerancias de producción más estrictas ahora han permitido soluciones alternativas que permiten que las piedras preciosas se coloquen en materiales no metálicos, como cerámica, carbono y caucho. En lugar del oro o el platino tradicionalmente utilizados, estos materiales tienen colores y texturas completamente diferentes, y transmiten un ambiente técnico que no es convencional, por decir lo menos.
Una revolución menor también tuvo lugar en Cartier en 2015, cuando la maison presentó una nueva técnica: la configuración de la vibración. Esta es una versión moderna de una técnica más antigua llamada configuración de temblor, con los diamantes engastados con una estructura mecánica aún no revelada, de modo que se tambalean ligeramente cuando se les molesta, como si estuvieran montados en un resorte. Las vibraciones de los diamantes hacen que la luz se refracte y se refleje al azar, para un dinamismo que es muy diferente de las piedras típicamente estáticas.
Dejando pasar la luz
La filigrana, el encaje y el corte de papel son variaciones de un tema, cada uno desarrollado para crear una obra de arte calada. En el contexto de los relojes, las técnicas se muestran en forma de relojes ligeros y delicados que le dan una sensación de amplitud al reloj, como un movimiento esqueletizado.
La filigrana es una técnica de orfebrería en la que los hilos de oro extremadamente delgados se retuercen y rizan en sus formas deseadas, antes de que estos elementos individuales se suelden para "ensamblarlos" en una obra completa. El trabajo es difícil no solo porque el tamaño de un reloj requiere trabajar en una escala más pequeña, sino también debido a la naturaleza delicada del trabajo, que requiere un control preciso sobre cómo se manipulan los hilos de oro.
El encaje, por otro lado, es casi como lo opuesto a la filigrana: en lugar de "acumularse" hacia el producto final, el encaje hace que el artesano retire el material de una placa de oro macizo. Los agujeros se perforan primero en la placa, antes de que el material adicional se elimine manualmente con hojas de sierra. Estos espacios se agrandan y forman gradualmente hasta que solo quedan delicadas "paredes" de oro sólido entre ellos, tan delgadas que casi parecen encaje.
Al igual que los encajes, el corte de papel es un proceso de reducción. El tema esta vez es el papel, que se corta utilizando varias herramientas, nuevamente para crear el motivo deseado.
Impacto superficial
Las técnicas para decorar superficies metálicas martillándolas se han desarrollado en paralelo en diferentes partes del mundo, y varias marcas han adaptado estas artesanías para la relojería. Audemars Piguet es uno de ellos, después de haber adaptado la técnica tradicional florentina en colaboración con el diseño de joyas italiano Carolina Bucci para producir su acabado de oro esmerilado patentado. La técnica florentina ve al artesano martillando hendiduras en una superficie metálica para un acabado texturizado, sin quitar ningún material del objeto en el que se trabaja. En el caso de Audemars Piguet, una herramienta especialmente desarrollada con una punta de diamante que vibra a 200 hertzios se usa para aplicar estas hendiduras y producir una superficie finamente moteada que brilla y brilla, como un acabado esmerilado.
Mientras tanto, Casio ha recurrido a la experiencia de Bihou Asano, un maestro de tsuiki de tercera generación. Esta técnica tradicional japonesa de metalurgia hace que el artesano moldee una delgada lámina de metal martillándola en una forma tridimensional. Históricamente utilizado para cobre y otros recipientes metálicos, tsuiki se utiliza en varios relojes MR-G para producir hendiduras decorativas en el bisel y la pulsera. Dependiendo de cómo se aplique la técnica, se pueden crear varios patrones, desde una serie de hoyuelos redondos hasta surcos largos, delgados y paralelos.
