Avanzando: Informe de tendencias de Ginebra 2019
La 29ª edición de SIHH que acaba de pasar por el mundo de los relojes marca la última que se celebrará en enero. A partir del próximo año, la exposición se llevará a cabo a finales de abril, una semana antes de Baselworld en colaboración. Es un momento de confusión para la mayoría, considerando lo que significará el cambio para los minoristas, así como para los medios tradicionales que cubren la industria, pero queda por ver qué enmiendas se exigirán para continuar o aumentar la venta de relojes durante todo el año. .
Con los inminentes cambios en la mente de todos, fue sorprendente que SIHH celebrara su exhibición más concurrida hasta la fecha. En un comunicado de prensa compartido por los organizadores, 23,000 visitantes únicos asistieron al evento, un aumento del 15 por ciento con respecto a los años anteriores. Incluso con la exhbitante reducción de un día de los cinco días originales, el calendario de cuatro días vio una mejora en el frente digital con el hashtag "# SIHH2019 presentado en no menos de 380,000 publicaciones en sitios web, blogs y webzines, llegando a casi 260 millones de personas . "
Evidentemente, la buena relojería no corre el riesgo de desacelerarse.
La atención prestada a SIHH se contagió a expositores concurrentes como Franck Muller y Cvstos 'WPHH, así como a los Días de Ginebra respaldados por LVMH. A medida que el mundo de la relojería aparentemente sale de su recesión de 2015 y '16 y pasa a un momento más rentable, WOW analiza algunas tendencias de la relojería este año que seguramente resonarán entre los entusiastas, tanto nuevos como antiguos.
Diales de salmón
El resurgimiento de los diales de salmón es extraño, para ser honesto. El color, quizás mejor asociado con Patek Philippes personalizado, se usó principalmente como una forma para que las marcas reintroduzcan relojes con un toque vintage. Cartier tuvo una carrera en los años 90 con esferas de salmón que complementan las cajas de platino en modelos como Tank Cintrée y Santos, pero su atractivo principal, sin embargo, fue catapultado por la subasta del famoso reloj de pulsera de cronógrafo de calendario blanco perpetuo Eric Clapton, Patek. Philippe Ref. 3970, que pasó desapercibido en la subasta de relojes Phillip en Hong Kong por 3.560.000 HK $.
Baselworld 2018 vio a Patek Philippe usar el mismo tono en el 5270P Perpetual Calendar Chronograph, que fue bien recibido por muchos y la exclusividad asociada con el color está teniendo un impacto evidente este año. Desde A. Lange & Söhne hasta Montblanc, a muchos les pareció la sombra elegida.
A. Lange y Söhne
En una primicia para A. Lange & Söhne, la Maison introdujo una variante de esfera de oro rosa del Datograph Perpetual Tourbillon. A diferencia de su primera versión que se lanzó en 2016 con una esfera negra y una caja de platino, el modelo de este año adopta la tendencia del salmón contra una caja de oro blanco. Con funciones como un cronógrafo flyback, un calendario perpetuo con fases lunares, un tourbillon de parada de segundo, así como un indicador de reserva de marcha, el reloj es idéntico, salvo las diferencias estéticas. Al igual que su predecesor, el reloj estará limitado a 100 piezas. R. La esfera de oro rosa de Lange & Söhne es como la utilizada en sus cajas de oro rosa, destacando el tono anaranjado del tono, debido a un mayor porcentaje de cobre. Sin embargo, en su estado mate, hace un gran contraste con la caja de oro blanco más brillante.
Audemars Piguet
En el vigésimo aniversario del Royal Oak en 1992, Audemars Piguet lanzó una versión con marca de oro rosa del Royal Oak Extra-Thin Jumbo en una caja de acero inoxidable. Este año, la marca trae de vuelta el mismo dial pero en una caja de oro blanco de 18k, el reloj perfecto para aquellos enamorados de la tendencia del salmón. Sin embargo, la esfera que muestra el icónico guilloche petite tapisserie de la marca no es tan rosado, sino más bien entre oro amarillo y naranja con un ligero toque de rosa.
Dicho esto, es un dial atractivo y el hecho de que el fondo del disco de fecha se haya ajustado para adaptarse al esquema de color es un buen toque. Impulsando el Audemars Piguet Royal Oak ‘Jumbo’ Extra-Thin con Salmon Dial es el movimiento de cuerda automática de 3.05 mm. 2121 que la marca ha estado utilizando durante mucho tiempo.
F.P. Journe
Quizás uno de los relojeros independientes más innovadores de la actualidad, F.P. Los relojes de Journe siempre han ejemplificado la alta relojería. Hace veinte años, Journe lanzó su primer reloj de pulsera tourbillon, el Tourbillon Souverain, que presentaba un sistema de fuerza constante remontoir d'egalité, que se vendió completamente por suscripción. En la celebración de esto primero, el maestro relojero desarrolló un nuevo sistema para agregar al reloj este año: intercambiando la jaula de tourbillon horizontal por una vertical, la idea es que las funciones del tourbillon "permanecerían constantes si el reloj se queda plano o está colocado de lado ".
Donde encaja con la tendencia es el dial, por supuesto. La esfera de oro rosa es, de hecho, el lado orientado hacia la esfera del plato principal, decorado con un guilloché clous de Paris. En la caja de oro rosa de 18 quilates 6N, el dial se combina para permitir que su propietario se concentre en los subesferas de esmalte, una primera vez para la marca.
Mont Blanc
Si bien la tendencia puede estar en pleno apogeo, es evidente que la exclusividad de la misma aún debe estar establecida. Montblanc tiene muchas colecciones para elegir, pero el hecho de que fue la gama Heritage Manufacturing, y específicamente su Pulsograph, la que recibió el tratamiento con esfera de salmón es un testimonio de su rareza codificada por colores, si lo desea.Limitado a solo 100 piezas, el pulsógrafo Montblanc Heritage Manufacture contrasta la esfera de color salmón con una caja de acero, pero el pateador tiene los acentos azules alrededor de la cara, como las segundas agujas azules centrales y el bisel de pulsación azul. Es una combinación que hace que el reloj se destaque un poco más. Aparte de la estética, el reloj tiene mucho más para presumir, con el calibrador de cronógrafo mono-empujador de rueda de columna de cuerda manual MR M13.21 que alimenta la pieza. Voltee el reloj y el movimiento nacido en Minerva cuenta con placas de plata alemana recubiertas de rodio con bordes biselados a mano y granulado circular.
Diales Verdes
Decir que los diales de color verde son una nueva tendencia es un poco exagerado. Sin embargo, la tendencia parece estar ganando más fuerza este año después de varios años de jugar el segundo violín a la popular esfera azul. Ahora que la producción de esferas azules ya no puede considerarse una tendencia sino un elemento básico en la industria, las esferas verdes han subido un lugar.
H. Moser y Cie
El Endeavour Tourbillon Concept Cosmic Green de este año marca la primera vez que la popular gama de tourbillon de Moser recibe el tratamiento de humo verde. Limitado a solo 50 piezas y encerrado en oro blanco de 18k, el reloj es tan Moser como Moser: sin logotipos, sin índices, solo una mirada pura al distintivo dial graduado y un tourbillon modular modular con puentes esqueléticos a las seis en punto.
IWC
IW326802_Pilot’s Watch Automatic Spitfire
Con un color tan indiscutible como el verde (y uno que tiene una asociación militar), aumenta la probabilidad de verlo aparecer múltiple. Tome las ediciones especiales extendidas de Pilot’s Watch Spitfire de IWC de este año, por ejemplo. Los cuatro relojes: el Spitfire de Big Pilot's Watch Perpetual Calendar, el Pilot’s Watch Chronograph Spitfire, Pilot's Watch Automatic Spitfire, Pilot's Watch UTC Spitfire Edition "MJ271", cuentan con una esfera verde oliva. La gama Spitfire se inspira en el icónico avión de combate británico, diseñado por Reginald J. Mitchell, y IWC no escatimó en gastos para asegurarse de que el nombre estuviera a la altura. La colección completa contará con los propios calibres de fabricación de IWC. El calendario perpetuo Spitfire utiliza el calibre 52615 de IWC con 168 horas de reserva de energía, calendario perpetuo con pantallas para la fecha, día, mes y fase lunar perpetua para el hemisferio norte y sur y la pantalla de año digital reconocible. Lo que hace que las cuatro piezas funcionen, por supuesto, es el contraste entre las cajas de bronce y el verde oliva.
Mont Blanc
El verde oliva también fue el color elegido por Montblanc para su colección 1858, eligiendo cajas de bronce y capturando una estética vintage para los relojes. A diferencia de la inspiración decididamente militar en la que se basa la colección Watch Spitfire de IWC Pilot, Montblanc utilizó el "aire libre" y el sentido de aventura que llevó a la marca a donde está hoy como motivación. La marca utilizó la misma vegetación natural para su stand, llevando el mensaje a casa aún más. Los relojes, sin embargo, seguían siendo lo más destacado del espectáculo. Las nuevas variantes de 1858 Automatic, 1858 Automatic Chronograph y la limitada 1858 Geosphere son resistentes al agua hasta 100 metros y cuentan con respaldos de titanio recubiertos de bronce, grabados con el diseño "Spirit of Mountain Exploration". La Geosfera de 1858, que no tiene cambios con respecto al año pasado, aparte del color de la esfera y presenta globos del hemisferio norte y sur con una escala de 24 horas más indicación día / noche, se limitará a solo 1,858 piezas.
Piaget
El aniversario del Altiplano de Piaget el año pasado significó que sus otras colecciones ocuparon un lugar secundario, pero este año el lujoso Polo S de la marca recibió una actualización de edición limitada en forma de esfera verde. Combinando una nueva esfera verde y una correa de piel de cocodrilo verde oscuro, el reloj se destaca contra el resto de la colección Polo S relativamente estable en su lugar. La belleza de la pieza se acentúa aún más en la carne, con el bisel cepillado horizontalmente que coincide con el acabado de la esfera. Al igual que otros relojes en la misma categoría de lujo deportivo, es el contraste de los diferentes acabados de la caja lo que llama la atención sobre el Polo S. Este nuevo Polo S Green se limitará a solo 500 piezas.
Complicaciones
Decir que los relojes complicados exhibidos en Ginebra a principios de este año son una tendencia puede parecer un poco difícil para algunos, pero la verdad es que el mundo de los relojes puede ser descaradamente obvio cuando lo desee. Cuando las cosas se ponen difíciles, las piezas comerciales son el objetivo del juego: relojes que son accesibles no solo en precios, sino también en términos de diseño y generalmente son bien recibidos. Sin embargo, en los años buenos, las marcas están dispuestas a superar un poco los límites con piezas de alta gama y aumenta la probabilidad de que las marcas liberen la culminación de años de investigación y diseño. Sin embargo, con suficientes marcas haciéndolo, puede describirse como una tendencia. Nadie se va a quejar, por supuesto. Los relojes presentados en Ginebra merecieron la atención, con hazañas de ingeniería y la destreza de la relojería mecánica en exhibición.
Armin Strom
El concepto de resonancia es simple de explicar pero difícil de ejecutar. En esencia, cuando dos objetos oscilan cerca uno del otro, las fuerzas que ejercen hacen que ambos se sincronicen, siempre que ambos estén montados en la misma plataforma o conectados. Cuando fue descubierto por el científico holandés Christiaan Huygens, sus relojes de péndulo estaban conectados por una barra de madera.Desde entonces, varios relojeros han usado este fenómeno para mejorar la precisión de los relojes, al emparejar dos escapes conectados de tal manera que se influenciarían entre sí.
Armin Strom utilizó esto por primera vez en su reloj de resonancia de fuerza reflejada en 2016 que tenía ambas ruedas de equilibrio conectadas por un resorte de acero. Esto aseguró una frecuencia espejada y una oscilación de ambas ruedas. La evolución de la pieza fue la Resonancia de Tiempo Dual Masterpiece 1 de la marca que, en lugar de una función de tiempo singular, tenía dos movimientos separados, cada uno equipado con su propio barril y tren de engranajes para mostrar tiempos separados. Cada dial se controlaba mediante coronas independientes para el ajuste e incluso mostraba sus propios indicadores de reserva de energía.
Para 2019, Armin Strom complementa el complicado movimiento del reloj con una caja a juego. El nuevo zafiro de resonancia de tiempo dual Armin Strom está construido a partir de bloques de cristal de zafiro. El proceso es difícil con herramientas recubiertas de diamante que tienen que fresar el material duro sin dañarlo. Varios días de pulido luego desarrolla la claridad del caso. Con un estuche transparente como este y desde todos los lados, era necesario que la marca se asegurara de que las placas de movimiento y los puentes, y cualquier superficie que se pudiera observar, estuvieran decorados y terminados a fondo.
Hermes
HyperFocal: 0
El año pasado fue el primer año que Hermès exhibió en SIHH y su tema de "Play" vio a la marca asumir más lo caprichoso que lo técnico. Este año, sin embargo, La Montres Hermès sacó las grandes armas con el Arceau L’Heure de la Lune. Equipado con un nuevo movimiento, el Calibre Hermès H1837, el reloj muestra dos subesferas satélite, una con la hora y la otra con la fecha. Estos dos subdiales parecen flotar sobre dos lunas hechas de nácar, cada una representando las vistas lunares norte y sur. La vista lunar sur se encuentra a las 12 en punto, y la vista norte a las seis. Lo que sucede a través del ciclo de 59 días (el doble del ciclo lunar de 29.5 días) es que los diales de hora y fecha del satélite se mueven en el sentido de las agujas del reloj para cubrir las lunas en un reflejo del ciclo lunar real. Hermès ha desarrollado dos variantes diferentes: una con un dial de meteorito gris y la otra de aventurina azul.
El reloj no solo es sorprendente en términos de su movimiento y módulo, sino que también ha sido decorado de forma excelente. La vista lunar fotorrealista del norte a las seis en punto es engañosamente real gracias a una ilustración de transferencia y la vista lunar sur muestra sutilmente a Pegaso. Contra la resplandeciente aventurina, el reloj captura el espíritu juguetón de Hermès que ha sido respaldado con experiencia en alta relojería.
Jaeger-LeCoultre
Hubo un tiempo en que un nombre de reloj con "tourbillon" habría significado que valía la pena celebrarlo por escrito, pero la industria se ha alejado tanto de eso. En estos días, para calificar para la alta relojería, el listón se ha elevado enormemente. Como el "reloj del relojero", Jaeger-LeCoultre siempre ha demostrado que esa barra es suya. Este año, la marca lanzó su quinto reloj de gyrotourbillon, el Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel.
El reloj viene después del 2004 Master Gyrotourbillon 1, el Reverso Reverso Gyrotourbillon 2 2008, el Jubileo Master Grande Tradition Gyrotourbillon 3 2013 y el Reverso Tributo Gyrotourbillon 2016, pero donde JLC ha empujado la frontera este año, ha sido la miniaturización de este eje múltiple Tourbillon, más pequeño que cualquier gyrotourbillon anterior, en un intento por hacer que el reloj sea más portátil. No es tarea fácil construir un mecanismo altamente complejo en un tamaño más pequeño, pero la maison lo diseñó de tal manera que el tamaño de la carcasa del Gyrotourbillon Westminster Perpétuel de Master Grande Tradition mide solo 43 mm.
Combina la maravilla técnica del gyrotourbillon con la melodía de la campanilla de Westminster y un calendario perpetuo, y te queda uno de los relojes más complicados de la temporada. En su repetidor, Jaeger-LeCoultre muestra el savoir faire de la casa con cuatro juegos de gongs y martillos, dos para recrear la melodía de la campana de Westminster por cada cuarto de hora, y un mecanismo patentado que permite que el empujador se extienda fuera de la caja. cuando otro botón está activado. La guinda del pastel es el calendario perpetuo de la marca, exacto hasta el año 2100.
Mont Blanc
La gama de Metamorfosis de Montblanc siempre ha sido uno de los éxitos de la marca, mostrando una complicación mucho más poética que técnica, preocupada por esconderse en lugar de presumir. Este año, la tercera iteración de la Metamorfosis, bajo la colección Star Legacy, ve un reloj de 50 mm de ancho con lo que podría no parecer mucho a primera vista. Sin activar la palanca deslizante a la izquierda del reloj, lo que se ve es un volante de gran tamaño a las 12 en punto y un globo del hemisferio norte a las seis en punto con una escala de 24 horas y un indicador de día / noche que lo rodea.
Active la palanca deslizante y la escala de 24 horas retrocede para revelar una pantalla lunar tridimensional a las seis en punto, contra un disco de aventurina que imita el cielo nocturno. La luna orbita alrededor del globo imitando las edades reales de la luna durante todo el mes y solo necesita un ajuste por día cada 122 años. A las 12 en punto en el Montblanc Star Legacy Metamorphosis Limited Edition 8, el disco que rodea el volante se aleja para revelar el Exo Tourbillon patentado de Montblanc y un disco de fecha de salto que es difícil de atrapar pero está a la izquierda del tourbillon.En total, el movimiento consta de 718 partes, con 320 componentes individuales que van solo a la transformación del obturador de la Metamorfosis.
Vacheron Constantin
Cuando eres la marca de relojes de más larga duración en el mundo, es necesario innovar más allá de todo lo que otras marcas han hecho. Este año, Vacheron Constantin demuestra que un perro viejo ciertamente puede aprender nuevos trucos con el calendario perpetuo Traditionnelle Twin Beat.
El calendario perpetuo, si todas las formas de tecnología se extinguieran en un escenario postapocalíptico, tal vez sería la complicación más importante que podría tener un reloj. La capacidad de decir la fecha desde ahora hasta 2100 es una capacidad altamente subestimada en la era digital, pero ¿su único problema? Reservas de energía. Cuando el resorte principal se desenrolla y se detiene un calendario perpetuo, corregir las fechas más adelante no es necesariamente la tarea más fácil. Hay muchas formas de resolver esto, por supuesto. Algunas marcas han optado por aumentar las reservas de energía, algunas han optado por hacer que la corrección sea menos dolorosa. Sin embargo, lo que Vacheron Constantin eligió abordar fue completamente diferente.
En resumen, la maison desarrolló un sistema de oscilador gemelo, pero a diferencia de la mayoría, estas dos ruedas de balance latían a diferentes frecuencias. ¿La captura? Puede alternar entre los dos, dependiendo de si lleva puesto el reloj o si lo deja guardado. Con una rueda de balance latiendo a 5Hz o 36,000bph, y la otra a 1.2Hz u 8,640bph, Vacheron Constantin ha diseñado un sistema completo en torno a los dos modos. Un solo barril con dos resortes principales permite que los dos trenes de engranajes transfieran potencia cuando se cambian sin siquiera un contratiempo en el cronometraje. Ingeniosamente, el modo activo permite cuatro días de reserva de energía, mientras que la reserva de energía para el modo de espera (la frecuencia de 1.2Hz) permite unos locos 65 días. Además del consumo de energía obviamente más bajo que permite la rueda de frecuencia más baja, un diferencial en la parte superior del barril permite que cada resorte se desenrolle a una velocidad diferente cuando se activa. Sin embargo, debido a que está funcionando a 1.2Hz, el reloj solo garantiza el tiempo en una posición.
