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Los expertos dicen que los restaurantes mejor clasificados probablemente sean clientes de Google para una experiencia gastronómica personalizada

Los expertos dicen que los restaurantes mejor clasificados probablemente sean clientes de Google para una experiencia gastronómica personalizada

Agosto 14, 2020

Steve Plotnicki de Opinionated About Dining © OAD

Ese es el verdadero sello distintivo de un restaurante superior hoy en día, dice Steve Plotnicki, un ex ejecutivo de música convertido en blogger de comida cuyo ranking de restaurantes Opinionated About Dining (OAD) solicita la contribución de la élite culinaria de todo el mundo.

Debido a que los mejores restaurantes entienden que ya no es suficiente para servir una comida impecable, dijo en una entrevista antes de la presentación de los Mejores 100 restaurantes europeos 2017 de la OAD en París esta semana.


Los comensales de hoy en día trotamundos son más inteligentes y sofisticados que nunca antes, mientras que la comida teatral y el arte de la actuación ya no son sorprendentes ni novedosos. Para subir la apuesta, los restaurantes más atentos hacen su tarea y establecen una experiencia gastronómica personalizada para los huéspedes.

"Si miras los 50 mejores restaurantes de OAD y los 50 mejores del mundo, apostaré a que todos están buscando en Google a sus clientes de antemano", dijo.

Para el cliente, eso significa una experiencia más personalizada en la que el chef o el servidor pueden recomendar un plato de carne de cerdo si el comensal ha expresado su amor por todas las cosas porcinas en línea, o intercambiar bromas sobre la ciudad natal del huésped.


Para ilustrar su punto, Plotnicki hace referencia a una comida en la que 46 miembros de la OAD fueron invitados a cenar en Noma en Copenhague el año pasado antes de que cerrara. Noma debe gran parte de su fama a haber encabezado cuatro veces la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo.

Unos días antes, el chef Rene Redzepi, un nombre de celebridad en el mundo de la gastronomía contemporánea, le envió un correo electrónico a Plotnicki pidiéndole una breve biografía de cada invitado.

"Quería hablar con ellos en la mesa cuando los visitó, demostrando que tenía algunos conocimientos sobre ellos", explicó Plotnicki.


"Para mí, eso marca un cambio en la forma en que operan los restaurantes".

Plotnicki es una enciclopedia ambulante de alimentos que puede rimar las comidas que ha comido junto con el año, como una discografía culinaria.

Para ilustrar sus analogías, a menudo usa referencias musicales, una reliquia de sus días como ejecutivo musical cuyo reclamo de fama es haber descubierto Run-DMC.

Durante una discusión sobre la influencia del chef francés Alain Passard, cuyo restaurante parisino Arpege encabezó la lista de los mejores restaurantes europeos de OAD este año, por segunda vez, Plotnicki acredita al chef por influir en generaciones de algunos de los chefs mejor clasificados de la actualidad, incluido Ferran Adria.

Es como escuchar rock and roll, dice. “Escucho muchas instancias de música que provienen directamente de los Beatles. Y en los Beatles, escuchas a Beethoven.

También usa música para ilustrar un retrato menos halagador de la gastronomía en Francia hoy, donde los chefs no han evolucionado de tocar la misma melodía clásica, la cocina clásica francesa, que han estado tocando durante años.

“Francia está muy aislada del resto del mundo. La mayoría de los chefs franceses cocinan en un estilo clásico. Puede ser muy bueno Pero no es muy influyente. Son bastante provinciales de esa manera ", dice.

Para agregar a su analogía de la música clásica, agrega: "Es como estar en Jamaica y escuchar solo música reggae".

Sin embargo, Plotnicki habla con cariño de la herencia gastronómica de Francia, que él acredita por haberle abierto los ojos al poder de la buena comida.

Cuando se le pidió que compartiera su epifanía gastronómica más memorable, se remonta al año 1982, uno de varios momentos archivados en su discografía culinaria personal, y habla eufóricamente sobre un caviar de huevo que tenía en un restaurante Joel Robuchon; una sopa de langosta "que debe haber tenido un trozo entero de mantequilla flotando allí" y patatas fritas de carne en Bofinger, donde aprendió la forma correcta de comer carne (muy raro).

“Ese viaje cambió la forma en que me acercaba a la comida. La comida ya no era solo una necesidad. La comida era placentera ”, dijo.

“De repente, comer bien era algo que podías hacer en cada comida. Fue más allá de comer por necesidad y se convirtió en comer por placer. Ese fue un gran momento de conversión ".

Pero después de décadas de tocar la misma melodía, la reputación de Francia como el templo de la alta gastronomía ha sido eclipsada por países y chefs más audaces y los riesgos se vuelven irrelevantes.

“Hoy, la influencia es el componente más importante para un chef. Nunca solía ser. Solía ​​ser que el mejor chef era el chef que hacía el mejor pollo asado. Pero la mayoría de los comensales buscan algo más que eso. Quieren algo único ".

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